RS700 - Repères communs de réglages

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Le Viz ...
well well

serait-ce l'enfant caché du Wizz et du Vis ?!

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le RS700 n'est pas un viz

Un viz caché à la rigueur........ :-X

puisque que même si on n'y connaît rien en RS700 on peu donner son avis

: : :....

C'était amusant au début, ça devient un peu lassant votre prise de bec... :

C'était amusant au début, ça devient un peu lassant votre prise de bec... :

Oui !

Ceci dit, je pense que Cadre y connaît quelque chose !

J'avoue que je me pose la question de relâcher le gréement dans la pétole mais bon...

quand j'ai navigué sur le 700 ans le petit temps il m'a semblé quand diminuant la tension de l'étai de façon importante cela ramollissait le gréement, qui en cintrant, ...

Moi pas comprendre chef ???
Pourquoi détendre = cintre ?
parce que tu ramollis les bas-haubans avec la quête qui augmente ? Mais les bdf poussent moins !
ou alors le cintre vient du cunni, mais dans ce cas la tension...
en tout cas en RS600 je n'ai pas constaté çà, mais le gréement est totalement différent (même rien à voir !!)
Help

je pense que vous auriez beaucoup a gagner en mettant le réglage de cette tension accessible en navigation a l'entraînement, pour en déterminer les limites et son influence....

Je te reconnais bien là

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Tu étais au trapèze dans le bateau ? (compression)

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Bon,
je n'ai pas constaté çà en RS600, pourtant je suis déjà sorti très détendu puisque j'oublie régulièrement d'étarquer :
Le dernière fois remonte à La Teignouse (un zodiac m'a aidé à remettre tout en ordre, merci)
Je referai l'essai pour en avoir le coeur net.
Sinon cela change évidement le comportement du bateau...

Oui !

Ceci dit, je pense que Cadre y connaît quelque chose !

J'avoue que je me pose la question de relâcher le gréement dans la pétole mais bon...

et les cadors du RS700 ou Mustoskiff anglais ils reglent comment dans la pétole ?
si tu ne veux pas perdre de temps à expérimenter (ca me ferait mal au coeur de voir un etai réglable en nav sur un RS ...)

et les cadors du RS700 ou Mustoskiff anglais ils reglent comment dans la pétole ?
si tu ne veux pas perdre de temps à expérimenter

-1

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Je suis en train de me pencher sur le règlage du mât de mon RS700 donc je ressors ce sujet. Malheureusement il m'est impossible d'ouvrir la page 2;embarassed; .

Tant pis, voici ce que Cédric a indiqué dans un autre sujet:

Et un peu plus de longueur si tu la doubles comme cela semble être la tendance !
Il y a un sujet quelque part qui s'appelle "repères communs de réglages" où tout doit y être. Après, depuis ce temps là il y a eu quelques évolutions mais qui vont dans le sens de plus de finesse dans les profils :
En gros :
7,34-7,36 de quête pour le réglage moyen
Ecartement des barres de flèches : 190 mm (mesuré au niveau des barres de flèche)
Longueur des barres de flèche : 78-79 cm de longueur
Pré-cintre : 4-5 cm

Après 13-15 noeuds on a tendance à reprendre un trou sur les haubans.
Et on va surtout jouer avec les bas-haubans : plutôt mous dans le petit temps, on les reprend dans le médium jusqu'à 12 noeuds avant de les relâcher.

En réglage dynamique, beaucoup de hâle-bas...

Tout ne me parait pas clair donc je vais essayer de détailler.

Ecartement des barres de flèches : 190 mm (mesuré au niveau des barres de flèche)

Ca c'est la distance entre le mât (la ralingue) et une ligne qui rejoint les deux haubans, non?

Longueur des barres de flèche : 78-79 cm de longueur

Ca c'est la distance entre les deux haubans non?
Dans la première page de ce sujet il est indiqué que les Anglais tendent a diminuer cette mesure pour les poids légers (comme moi). Il y a donc deux méthodes, selon vous vaut il mieux:
- diminuer la longueur des BDF; ce qui devrait moins précintrer le mât mais lui permettre de plus fléchir sous le vent dans les vissées
- incliner les BDF plus vers l'arrière; ce qui devrait plus précinter le mât en longitudinal qu'avec la solution précédente.

Pré-cintre : 4-5 cm

Que faut il comprendre par pré-cintre? Pour moi c'est le cintre qui est donné par les haubans idépendement de celui que peut provoquer la voile par l'action du hale-bas, du cuningham ou du vent.
Si c'est bien cela comment peut on le règler? Simplement en détendant les bas-haubans avant de tendre le gréement?

Et on va surtout jouer avec les bas-haubans : plutôt mous dans le petit temps, on les reprend dans le médium jusqu'à 12 noeuds avant de les relâcher.

Tu les reprends et relaches de l'ordre de combien de trous?

Sinon, vous utiliser la même tension dans le gréement quel que soit les conditions?

Enfin, personne ne parle de la bordure. Ce règlage n'est pas utiliser sur le 700?

La parole est aux pros!

Matthieu

En fait c'est super simple et il ne faut pas trop se casser la tête :
7,34-7,36 de quête mesurée comme indiquée dans les guides.
190 mm d'ouverture de barres de flèche (distance entre un bout tendu entre les deux barres de flèche et la gorge du mât).
Entre 200 et 220 kg de tension et on en parle plus.

Mais tu vas voir que pour obtenir cela, surtout les 190 mm, tu vas devoir avoir une longueur de barre de flèche de 78 cm.

Et en mettant en tension tu vas t'apercevoir que l'espace entre la drisse de GV et la gorge du mât au niveau des barres de flèche sera de 4-5 cm.

Bref vérifie surtout la quête, la tension et l'ouverture des barres de flèche, le reste suivra.

Pour les bas-haubans, on joue pas mal dessus. Plus difficile à dire... en fait le les relache vers 8-10 noeuds de vent pour pouvoir reprendre du hâle-bas. Et s'ils sont trop tendus, tu ne peux pas reprendre trop de hâle bas...

Ok, merci! En effet ton explication et simple.
J'ai du un peu corrigé car les BDF était sorties complètement. Maintenant je suis mal.

Tiens un seul trou pour les haubans dans de l'air. Marrant le manuel en préconise d'en reprendre 3.

Du coup vous touchez à l'inclinaison de la dérive?

Attention les haubans ne font pas tous la même longueur.
Sur l'inclination de la dérive, c'est un peu plus compliqué... Il parait qu'il faut le faire, les meilleurs le font mais moi je ne suis pas satisfait de cela.
ceci dit au début c'est mieux pour apprendre.

Dans la pétole molle, mou ou pas mou, il n'y a pas de différence (en tout cas, je n'en ai pas noté). Par contre il faut relacher le hale-bas en fonction de la force du vent (moins il y a de vent moins il faut en mettre, cunningham kif kif).
Ce que j'ai vu aussi, c'est que dès qu'il faut être au trapèze, ne pas mettre de tension dans le gréement interdit de faire du cap (cintre au vent) et fait perdre beaucoup de puissance.

En régate comme on ne sait pas si il ne faudra pas monter au trap' et que rien n'est réglable... On met de la tension. En tout cas les anglais en mettent et pour ce que j'ai vu et compris, ils mettent la même tension tout le temps. Perso j'ai tendance a essayer d'en mettre moins quand la météo ne me voit pas monter au trap', mais même là, assis sur l'échelle, ça peut me gêner.



Pour la dérive
la pencher en arrière permet de rendre la bateau moins ardent quand on ajoute de la tension dans la chute.
Donc, dès que tu mets de la tension dans la chute, il faut reculer la dérive et cela arrive très vite.
Pour moi l'indicateur est la capacité à faire du cap au près. Quand tu as reculé la dérive trop tôt, tu n'arrives plus à faire de cap sauf à faire giter le bateau. Le contraire est aussi vrai, quand la dérive est droite, le bateau a tendance à se bloquer dans les surventes au près car on est obligé de tirer sur la barre (et ceci d'autant plus que quand on choque, c'est l'avant de la voile qui dévente et que la poussée se fait sur l'arrière de la volie qui a donc tendance à faire loffer).