[B14] Classe française

Le_marquis wrote: je suis comme JB, je ne comprends pas le chemin de ta disse de spi, peux-tu nous faire un schema explicatif

Maintenant j'ai compris partner.
La drisse s'enroule bien autour du mat entre le haut et le bas.
Mais ça ne semble pas gêner.

Voici l'idée décrite dans le doc ISAF du 29erSpec en page 3
Doc ISAF 29er 2007

Dans notre cas après passage derrière la BdF inférieure, on entre directement dans le taquet.

Je vais essayer de re-mater le bateau demain avec le système en place

Le léger enroulement de la drisse le long du mat, est largement compensé par l'absence de frottements internes (surtout avec un mat cintré), ainsi que par la sortie du réa quand le spi tire latéralement : surtout à la fin d'envoi, ou si l'on doit choquer et reprendre un peu suite à un coquetier.
D'ailleurs Selden recommande un réa avec protections latérales pour diminuer le frottement et l'usure. Sur le bateau avec spi important, on utilise souvent un filoir d'écoute qui ramène la drisse dans l'axe du réa.

Mais si on regarde de plus en plus de skiff modernes ont la drisse à l'extérieur (29er, RS800, Rebel ... et à chaque fois : moins de frottement, étanchéité du haut de mat sont les arguments utilisés

Un article de Lindsay Irwin (I14) qui reprend exactement les solutions que je préconise.
Le paragraphe n°2 montre la poulie volante pour la drisse de spi, le passage des BdF (la poulie est pas forcément nécessaire), et l'assemblage des caps.

I14 World Champ Ronstan Tips

Dans le texte :

... and removing yet another hole in the mast. Irwin says “the fewer holes, the less the chance of a failure due to stress and it also slows down the rate that water gets into the mast giving us a better chance at a speedy re-right after a capsize

Rémi P wrote: Le problème de la pièce suggéré par Fred c'est que notre tête de mat travaille pas mal d'avant en arrière. Donc si on utilise une telle pièce de chaque côté, mis à part les 6 trous, l'effort du hauban ne va pas toujours être dans l'axe de la pièce et va donc faire bras de levier.

Sauf erreur, les haubans passent par les barres de flèches qui sont solidaires du mât, et l'angle au niveau des ancrages supérieurs ne varie pas beaucoup.
Si ça te tracasse toujours, tu peux très bien les fixer avec un seul boulon dans le trou du bas, et couper ce qu'il y a au dessus. L'important c'est que la pièce soit coudée de manière à ce qu'elle ne travaille pas en flexion quand il y a des variations de tension.

sylvanoe wrote: Pour ta poulie de spi, tu peut peut être aussi envisager la solution "potence de déport"
Tu t'en sors pour 3 trous au lieu de 2 seulement, mais avec une poulie de drisse de spi qui ne se balade pas....

www.purplemarine.com/dinghy/media/catalo...40a/R/W/RW-R4210.JPG

(très utile sur un FD pour eviter que la drisse de spi ne s'emmelle dans l'enrouleur de genois ! )

Yabsinthe wrote: www.purplemarine.com/dinghy/media/catalo...40a/R/W/RW-R4210.JPG

(très utile sur un FD pour eviter que la drisse de spi ne s'emmelle dans l'enrouleur de genois ! )

Encore des trous??!!??

@Yab : Pas de problème comme tu va le voir ci-dessous, on est très loin du capelage de foc.
Et comme dit JB, le but est de réduire au minimum les trous dans le carbone.

@Fred : Bien compris thumbsup; merci, justement la pièce Ronstan RF347 que je vais mettre aura exactement la courbure que tu décris.

Voici le système gréé :



Avec le bungee qui tire vers le bas



Vu de dessous, le parcours de la drisse







Avec le spi en tête (et le bungee tendu


Le test que j'ai fais, montre que lorsque je choque ... le spi tombe complètement en bas avec son propre poids

Seul changement : mettre une poulie plus grosse, type Harken Carbo 29 , ou une Ronstan Orbit 20mm.
Et le martyr dont parlait Fred

Rémi P wrote:

qu'est ce qu'il peu y avoir comme poteaux et fils électriques au dessus de chez toi

Indeed

J'ai pas résisté au plaisir de faire marcher les nordistes avec le beau ciel de provence ;evil;

Rémi P wrote: Indeed

J'ai pas résisté au plaisir de faire marcher les nordistes avec le beau ciel de provence ;evil;

Ciel bleu sur Paname aujourd'hui

(et tu es prié de nous gréer un beau cubi de rouge en tete de mat pour préserver ton gréément stp)

Ciel tout bleu également sur les côtes de Loire Atlantique thumbsup;

est-ce que tu as plus de ceintre en nav? (avec la gv)
si oui j'aurais tendance à faire passer la drisse derriere le 2eme etage de barre de fleche egalement.

ça dépend de la tension (220-230 v)

casse de mon support de safran (enfin pas encore, juste une fissure pour le moment mais ça s'écarte en tirant dessus à la main en latéral)

c'est le support ancienne version avec safran pivotant.
pour le changer c'est 250 euros + FdP chez Pinbax.

pour passer au modèle 29er, c'est 145 + 250 + FdP

outre le plus grand confort à l'arrivée de plage qui permet de relever partiellement le safran, que pensez-vous de l'opération ?

Je ne regrette absolument pas le nouveau système.
La tête de safran est bcp plus solide (mais plus lourde).
Le système plus simple à manipuler à terre et au départ sur l'eau.

moi je regrette l'ancien système avec lame pivotante. mais le nouveau est plus simple et semble plus robuste.

;embarassed; doublon à supprimer ;embarassed;

Quand je vois à La Londe la galère des bateaux en safran guillotine ... (si tu relève trop tu ne contrôle plus rien, pas assez si tu tapes çà peut très mal se passer) ;rolleyes; .
Avec l'ancien système (celui que j'ai) on enlève le "Pin" et dès que çà touche çà remonte tout seul, et on sait qu'on peut sauter du bateau sans se noyer

Bref j'étais très envieux, mais là finalement ...

Btw je ne sais pas où il en sont avec la tête de safran radiale

Ceci dit en nav. ) priori un modèle guillotine devrait être plus rigide ... et effectivement la mienne donne aussi des signes de faiblesse, mais tant qu'elle tient je la garde (surtout que j'ai une lame de rechange). Mais si je devais changer (pour revenir à ta question), j'effectuerais une pesée préalable des deux systèmes

Remi, avant de gagner 300gr sur ta tête de safran, il te faudra peut-être peser ton bateau selon la nouvelle jauge (coques, ailes, écoutes...).
Et à ce moment, tu pourras voir si c'est vraiment utile.