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Optimisations, préparations, matelotage de nos bateaux !
Quelle est la coupe de ton taud ?
S’il s’agit d’un taud overboom, il a une coupe plus large pour que le taud fasse tente par dessus la bôme (pas de poches d’eau, bonne aération), c’est idéal pour laisser le bateau sur le parc à bateaux mais pas du tout adapté pour le transport routier car le taud va flotter...
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Après, peut être ton taud était-il tout simplement vieux. Même les tauds de meilleure qualité ont une durée de vie....
Je suis très content du taud respirant (dont je pense qu'ils sont quand mieux que du bon PVC) de chez Banks du RS700 que j'ai acheté lors de la commande groupée d'il y a 1 an et demi. Problème Banks a fait faillite.
Du coup, je suis en train de regarder pour acheter un taud pour le RS 200 mais ce n'est pas simple de trouver le bon fournisseur en GB... Rains and sun c'est sans surprise mais un peu cher. Pinnel a l'air bien et je regarde également chez trident UK.
Breizh Skiff Project, YCCarnac.
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Du coup, j'ai séparé la fonction transport/déplacement du taud de stockage.
J'ai acheté il y a déjà quelque temps un taud de transport "inside wings", avec quand même le trou pour le mat. Ca m'a permis de tirer au max mon taud de stockage, qui ne sert qu'à protéger le bateau du soleil sur la plage.
Et je viens de commander un taud de parking, "overwings", respirant, Rain & sun pour mettre au soleil. Je pense qu'ici, avec le soleil, un taud respirant est une vraie différence, et j'espère qu'il durera plus longtemps que le précédent en PVC.
D'ailleurs, Rain&sun fait 10% en ce moment, comme en hivers.
RS700 798
RS500 1037
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- Faire fonctionner correctement tous les systèmes.
- Renforcer et robustifier le bateau pour éviter la casse.
- Optimiser le temps de préparation du bateau avant chaque nav’.
- Être plus performant.
Voici donc la liste des travaux réalisés.
- Renforcement de la coque au niveau des fixations des ailes.
- Modification des barres de compression des ailes pour les rabaisser au niveau du "roof" et ne pas gêner les nouvelles voiles "decksweeper"
- Reprise intégrale du plan de pont et des contrôles : création de platines sur le pont pour les réglages.
- Modification de la barre de flèche pour pouvoir diminuer la longueur de la 3e branche allant à l’étai.
- Hale-bas :
1/Nouvelle jambe de force (l’ancienne n’était pas sérieuse je l’ai cassé 3 fois...) et donc nouvelle pièce sur mesure pour la fixation sur la bôme.
2/Nouveau montage pour augmenter la puissance et avoir plus de course.
3/ Nouvelles poulies optimisées très hautes charges.
4/Passage du bout en continu.
- Cunningham :
1/Reprise complète du palan dans la bôme : nouveau montage (précédent montage fait comme on a pu au Der de l’année dernière : merci François M !)
2/Nouveaux points d’ancrages et système entrée dans la bôme pour diminuer les frictions.
3/Passage du bout en continu
- Bordure : mise en place d’une cornière sur mesure en bout de bôme
- suppression du jeu dans l’aiguillot du bas du safran
- Foils : calage, ajustement de l’angle d’incidence et état de surface des foils
- Bout dehors : réglage du fast point
- Voile : modification du bas de la nouvelle voile pour mieux convenir au pied de mât.
- Préparation du nouveau grand foil.
Bref, maintenant il faut en profiter sur l’eau… quand on pourra…
MACH2 / RS700
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- Philippe G
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Voltige Waszp 2158
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En l’occurrence une pièce en plastique sur une pièce inox (articulation de stick sur la barre de safran)
Et sinon un clam sur une barre inbox.
Ou ce choix n’a aucune importance ? Ou c’est qu’une question d’accès aux deux cotes?
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- thierrylll
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pour l'articulation : soit des vis, soit boulon- écrou.
pour le clam : tout dépend de l'épaisseur du tube : vis ou rivet
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- Philippe G
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- Alexandre 38
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Ian 23 wrote: Qu’est ce qui vous fait choisir entre un boulonnage un vissage ou un rivetage de deux pièces?
En l’occurrence une pièce en plastique sur une pièce inox (articulation de stick sur la barre de safran)
Et sinon un clam sur une barre inbox.
Ou ce choix n’a aucune importance ? Ou c’est qu’une question d’accès aux deux cotes?
hello,
C'est souvent à voir selon l'épaisseur et le type de matière sur laquelle tu serres.
- Si acier inoxydable, (tube assez fin car si non lourd) boulon et écrous recommandés car tu peux serrer sans soucis. Mais les barres de cassettes de safran sont en alu habituellement.
- Une vis 'parker' aura tendance à prendre du jeu et s'arracher ou à foirer au premier serrage.
- Un rivet acier sur acier ( avec bonne pince à river) risque de fissurer la pièce plastique .
- Un rivet Alu , pourquoi pas mais pas ' fan'...
Pour le Clam, c'est du rivet le plus souvent Alu sur Alu ou acier sur Carbone. Tu as de la chance d'avoir un tube Inox sur ton canot... du costaud !:dry:
"On ne perds jamais- Soit nous gagnons, soit nous apprenons ..." N.Mandela
-'Iaorana' RS 500 Mylar #1093 / 'WHYTE' RS 800 #1228 / 'Sissancatre' Musto-Skiff #604 / 'Rodéo-Clowns' RS 800 #1101
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- Alexandre 38
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- Treffort - Voiles Monteynard Skiff Dinghy Academy
Alexandre 38 wrote: Une hésitation à poster, ici puis réflexion faite, les pièces Proctor-Selden sont assez transverses en voile légère selon les séries.... Je réfléchis depuis plusieurs mois pour trouver une solution afin d'améliorer le passage de câbles uppers en extrémité de barrettes de réglages BDF... Certaines générations de gréements sont dépourvus de systèmes pour réduire le frottement du câble acier en appui direct sur la réglette en aluminium tendre qui s'entame très rapidement....Le problème entraîne rapidement une dissymétrie venant même à faire plier les BDF vers le haut à la prise de Uppers.... La solution fut jusque-là d'avoir des réglettes neuves dans le sac en réserve, car c'est facile à vérifier et rapide à changer.
Le projet est de profiter de la période de nav hors régates , liée au dé-confinement progressif prochain, pour tester et éprouver 'peut-être' une solution...
Les réglettes sont réversibles. Leur 'talon' vierge offre une solution économique pour tenter l'opération , tout en ayant la possibilité de rapidement revenir à la config de départ pour donner une suite aux prochaines nav. 'tant attendues' en cas d'avarie technique révélée ....
Départ :
L'idée est venue avec de la durite PEHD pour circuit pneumatique très résistante , fendue afin de gainer facilement le câble acier de 2.5 mm sans le serrer afin de rendre la coulisse possible. La durite en revanche devient fixe , prise en guillotine dans le dispositif de serrage revu. Usinage à la lime de la réglette et recul du logement écrou frein de 12mm ....
La durite s'usera moins vite que l'aluminium. Cela reste à vérifier mais si la réglette supporte la charge après modification, cela peut apporter un vrai + au principe existant.
Je vous dirais ce qu'il en est après 5 Nav et 10 Nav.... pour valider le principe , ou pas du tout....
Bon= > Feed-back après 4-5 Nav post COVID en 800 . Check avant et après chaque nav' pour éloigner la probabilité de l'incident gréement une fois sur l'eau...
L'aluminium des barettes à tenu , mais les tubes 'patins' en PEHD se sont usés très vite car le ragage du câble est perpétuel même upper pris. Le câble est donc passé à travers du tube. Ce dernier à nouveau en contact avec l'aluminium 'brut' , continue à découper la réglette allègrement dans le sens longitudinal...
Lors du relâchage des Upper , les extrémités de BDF collent au câble et se désaxent ( une qui dit mince à l'autre...!)...
Finalité, j'ai tout remis au standard usine et la prochaine étape sera de commander à nouveau quelques jeux de réglettes alu neuves en spars pour changer à la demande. Je pense que définitivement rien à faire sur ce problème. RS et Selden eux mêmes ont coupé le mal par la racine en Up-gradant par un design différent.
Donc, test négatif ! dommage
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