[B14] Classe française

Encore une question. Comment avez vous vos taquets de focs fixés sur le pont? Vis parker? Sur le mien, c'est vissé avec un boulon dans le bois, mais pour l'incliner, il faut que je bouche et reperce. Et là je dois reposer du bois ou boucher à l'epoxy chargé?
enfin pour le taquet de cunni, je le visse sur le pont avec des vis parker?

pour le taquet de foc je ne comprend pas bien.
sur le notre, j'ai juste surélevé et incliné vers l'arriéré avec une petite cale a l’intérieur. faut que je fasse une foto, ce sera plus compréhensible. demain je te fais ça. j'ai utilisé les même trous.
pour le cuni, on a un renvoi sur l’échelle mais c'est pas terrible.

thierrylll wrote: .... enfin pour le taquet de cunni, je le visse sur le pont avec des vis parker?

... je sais pas où tu veux le mettre sur le pont ? , Fait gaffe : JaugeD 4.1.(a)10 (page 18) ; et Annexe Section H1(c), Zone A
Sauf si tu veux le mettre à côté du taquet de Hale/Bas, alors effectivement tu es obligé de mettre du Parker (sauf à percer une trappe).
J'aurais voulu d'ailleurs mettre une cale sous le taquet de H/B, mais çà oblige à trouver une vis parker super longue, et j'avais peur en sortant sur l'aile, qu'un pied prenne appuie sur le taquet et l'arrache.

Je vais plus le reconnaitre le bateau d'ici 2 mois :silly:

La zone A est en deux zones, soit là où on a les taquets de hb, soit devant l'echelle.
si devant l'échelle c'est l'équipier qui gère, sinon au barreur mais ça encombre . Pas sur l'échelle, pas pratique.
Pour le taquet de foc, je ne peux lui donner d'angle sans anguler les vis.

thierrylll wrote: Pour le taquet de foc, je ne peux lui donner d'angle sans anguler les vis.

je pense qu'il faut surtout le surelever plutôt que lui donner de l'angle. une fois surélevé tu pourra lui donner un peu d'angle.

thierrylll wrote: La zone A est en deux zones, soit là où on a les taquets de hb, soit devant l'echelle.
si devant l'échelle c'est l'équipier qui gère, sinon au barreur mais ça encombre . Pas sur l'échelle, pas pratique.
Pour le taquet de foc, je ne peux lui donner d'angle sans anguler les vis.

Effectivement tu as raison, je pensais que la zone avant, représentais la partie avant de la jambe d'échelle, mais en regardant de plus près çà serait juste à l'arrière du pont avant. Tu comptes les monter comment ? verticalement sur la paroi (entre la baille à spi et la paroi ?)

La zone pour placer le taquet ou le filoir n'est pa idéale. On se retrouve sur le flanc vertical, mais derrière la baille à spi, ou sur une zone presque plate mais avec une angulation pas top. Je pense que je vais tout renvoyer au barreur.
Une dernière : pour bloquer les échelles, vous utilisez tous une sangle ou le perçage est possible, sans risques?

Je crois que les Français utilisent des sangles.
J'ai vu des photos de bateaux Australiens avec les goupilles comme pour les échelles alu.
(Mais j'ai cru comprendre que certain étaient repassés à l'alu (un autre alliage aéro.)

Alain aura surement des nouvelles plus fraiches après les dernières régates intl.

c'est ça Rémi, les français des sangles ou des bouts, les autres clavettes inox comme sur les échelles alu sauf que les perçages sont fait de telle sorte que l'échelle ne touche pas la coque mais repose uniquement sur la goupille
Apparemment ça serait plus solide, j'arrive pas à comprendre mais bon
Sinon tout le monde est en carbone, le super alu revenant en fait à plus cher

Je confirme que les équipages français ont arrêté de faire des trous à l'endroit précis où les contraintes sont les plus fortes sur les tubes.
Toujours pas compris pourquoi les anglais continuent à faire des modèles de tube "découper selon les pointillés" :blink:

Tout a fait . Ce qui veux dire qu'on pourrait avoir des ailes carbones plus légères de 2,5kg qu'actuellement si on voulait optimiser au maximum.

~ jB ~ wrote: Je confirme que les équipages français ont arrêté de faire des trous à l'endroit précis où les contraintes sont les plus fortes sur les tubes.
Toujours pas compris pourquoi les anglais continuent à faire des modèles de tube "découper selon les pointillés" :blink:

Pour rester cohérents avec leurs mats :silly:

Rémi P wrote:

~ jB ~ wrote: Je confirme que les équipages français ont arrêté de faire des trous à l'endroit précis où les contraintes sont les plus fortes sur les tubes.
Toujours pas compris pourquoi les anglais continuent à faire des modèles de tube "découper selon les pointillés" :blink:

Pour rester cohérents avec leurs mats :silly:

Les mats sont australiens!
Mais il savent bien faire marcher le commerce dans le commonwealth

Je reviens ici pour encore des questions de mats.
J'ai pu tester pendnat 2 jours la lmg05 kevlar à la place de la version noire. Évidemment elle est beaucoup plus creuse. Donc premier jour sans toucher les reglages, la voile est correcte en bas, mais très creuse en tête, refermant trop. Je blinde le cunningham, ça va mieux mais pas encore top, les lattes ont du mal à passer. Donc pour améliorer tout ça je décide de retendre les uppers, mieux mais pas top. Je vais donc devoir fermer les barres du haut.
Mais là je me pose une question quant à mon mat. En mettant en tension, j'obtiens un peu de cintre mais que sur le haut, rien en bas avec une sorte de cassure au niveau du manchon, au premier étage des barres de flèches. Avec peu de tension dans les uppers, je me retrouve avec deux sections droites. Le cintre ne venant qu'en blindant le cunni. Donc rien de continu et d'harmonieux comme un mat de planche ou de forty .
Sans tension le mat est bien droit. Le mat est il hs?

ps : à part ça je me régale avec ce bateau.

thierrylll wrote: . Le mat est il hs?
.

Oui il est HS
je te le rachète 100€

Non sérieusement maintenant pour cintrer le bas il faut retirer des cales de mat
sur les mats carbones les bas sont généralement assez droit, il y a peu de cintre en général
quand on met un mat carbone sur notre bateau on règle en premier les bas haubans en les réglants pour pouvoir les mettre juste en tension sans l'étai
puis on tire sur l'étai pour la tension
pour les uppers, on rattrape juste le mou enfin pour le médium

Salut Thierry,
va voir par là:
www.b14.fr/wp-content/uploads/2011/07/guide_reglage.pdf

Pour les barres de flèches le standard c'est:
Uppers 365mm +/-10mm écartement 730mm +/-30mm
Lowers 465mm +/- 10mm écartement 900mm +/-30mm
Le plus simple c'est d'appâter Alain avec du Rhum et qu'il regarde ton mât. Il a un manière bien à lui de le régler et il semblerait que cela fonctionne plutôt très très bien pour lui.

@ + Séb

J'ai commencé par là pour les réglages. J'ai fait les reglages pour avoir un peu de cintre, car j'ai un équipage léger de 140-145 kg. Donc quete et un peu de cintre avec les barres de fleches du bas longues et pincées, aucun cale de mat.
mon problème vient du fait que la tête est très raide suite à la réparation faite par Remi. Donc peu ou pas de cintre, mais surtout que le profil du mat donne une cassure ou niveau de la jonction en dessous des barres de fleches du bas.
Et comme la voile a un gros rond de guindant, adapté au mat alu, j'ai besoin de l'absorber avec du cintre plus important.
J'ai eu ce type de soucis avec un mat de planche. Le manchon liant les deux parties avait bougé et le mat presenté le même type de déformation. Ça ne casse pas mais le profil n'était pas terrible.
Donc surement un manchon à refaire, donc rigidité accrue au milieu et dans le top, mat hors jauge à cause de la fixation des haubans et de la drisse externe... ça commence à faire beaucoup.

Change de mat ou d'equipier..... Ou de bateau

Ou de sport. Je plaisante. :kiss:
Tu nous es utile.

@Thierry,

Mon point de vue sur le sujet, n'ayant pas revu le bateau depuis 1 an

Historique :
- Le mat est effectivement en 2 parties qui se rejoignent juste au niveau des barres de flèche inférieures.
Le manchon de jointage n'est pas très long, env 20cm de chaque côté.
De mémoire, il était solidaire de la partie supérieure (collé/stratifié ?), je doute fort qu'il ai bougé (sinon le mat aurait cassé).
Quand j'ai acheté le bateau, il y avait un boulon qui traversait dans la partie inférieure ... mais néanmoins çà bougeait un peu en rotation, suffisamment pour desaligner les gorges de ralingue et rendre le hissé de voile très galère.
J'ai donc viré le boulon, et ai mis deux bandelettes de carbone de chaque côté des gorges de ralingue.
Depuis le mat ne tournait plus, et plus de problème pour hisser la GV.
(Si tu veux séparer le mat pour voir, il faut juste mettre un petit coup de disqueuse sur ces bandelettes).

Pour ce qui est de la casse du mat à Agde :
- Le mat a cassé à 80cm de la têtière, dans ce que j'appelle le "guyère CST" (la zone de 10cm, où sont percés 9 trous :silly: , capelage caps (2*3) , et drisse spi (3)).
- Lors de la réparation, j'ai beaucoup discuté avec le gars de Neocomposite ainsi qu'avec un préparateur de "Mini" expert en mat carbone.
La réparation (avec un manchon intérieur), a probablement un peu rigidifié cette partie.
Cependant, comme c'est l'attache des caps, dans le système de flexion AV-AR, c'est un "point de rotation", et non de flexion, donc à priori çà n'influence pas le cintre longitudinal.
Par contre, çà peut avoir une influence sur la capacité de la tête de mat "à saluer" les risées en ouvrant (étant plutôt lourd, çà ne me dérangeait pas trop).

Le cintre : Sur le sujet, je n'ai pas de certitude ... donc c'est juste un point de vue, surement moins compétent que beaucoup dans la classe.
- Lorsque j'ai acheté le bateau, je trouvais que les caps étaient très long ... trop long ... impossible d'y mettre de la tension.
On perd donc, la capacité à cintrer le haut de mat. J'ai donc profité de la réparation pour modifier l'attache (système 29er, 49er à axe traversant), et surtout racheter des caps neufs, et plus courts.

- Comme tu le dis le système est hors jauge, mais je comptais attaquer les brits sur le sujet pour faire évoluer la jauge.
Il me semble en effet que la classe devrait oeuvrer pour changer ce système d'attache des caps, ainsi que le principe de la drisse intérieure.
Plus les skiffs évoluent, plus on évite les attache dans les mats carbone avec des oeils (29er/49er), et les drisses intérieures (RS800/700/D-One).
Vu le nombre de mat de B14 qui sont tombé l'année dernière, le sujet ne devrait pas être trop compliqué à aborder.

- De mon point de vue, de toute façon le mat Beithwaite à "fonctionnement automatique" est conçu pour travailler en deux parties (et non avec un cintre continu).
- Les bas de mats sont des pieux droit (voir à la limite du cintre inverse). Pour pouvoir utiliser la position avancé du pied de mat, il faut souvent raboter l'avant de la cale de mat ... à la limite de la jauge, pour ne pas avoir ce cintre inverse (demande à Alain )
- les hauts travaillent en pivot/cintre autour du capelage de caps. Perso, je prenais de plus en plus de tension des caps.

Pour moi, la seule interrogation sur le mat d'ex Distribill suite à la réparation, vient plutôt du remplacement de la gorge de ralingue en plastique par la gorge en carbone. Si elle est béton, je crains que s'il y a modification de la flexion du mat, ce soit elle qui en soit à l'origine.

En conclusion, que çà soit le système de caps, de drisse (étanche), ou la gorge carbone, j'ai tout fait pour fiabiliser simplifier le bateau, et pouvoir sortir dans la brise sans arrière pensée. Par contre, il est clair que ce gréement n'est pas vraiment performant, avec la voile de 2004 conçu pour un système alu/fibre.
Après sans reprendre à la lettre les propos de Dennis Conner, pour être totalement compétitif et ne plus se poser de question, il faudrait changer le mat, et acheter des voiles neuves ... mais c'est équivalent au prix du bateau

Je serai heureux de revoir le bateau à Hyères dans 15 jours