RS700 Tosamdy

J'ouvre un post pour mettre les modifs que je fais sur mon RS700.

Déjà, je me suis aperçu qu'il a le même défaut que les Weta ce sont les T des haubans et étai qui étaient tordu, car ils tiennent mal en place lors du matage, et soient ils se décroche, soient ils sont en travers et se tordent...
Du coup, j'ai imprimé des clips en 3D pour le tenir en place dans le bon sens lors du matage (ici la photo avec l'étai que je viens de passer en dyneema)


 

Tosamdy wrote:

J'ouvre un post pour mettre les modifs que je fais sur mon RS700.

Déjà, je me suis aperçu qu'il a le même défaut que les Weta ce sont les T des haubans et étai qui étaient tordu, car ils tiennent mal en place lors du matage, et soient ils se décroche, soient ils sont en travers et se tordent...
Du coup, j'ai imprimé des clips en 3D pour le tenir en place dans le bon sens lors du matage (ici la photo avec l'étai que je viens de passer en dyneema)

C’est classe ton truc ! Tu as certainement remarqué que la nouvelle cosse en inox avec oeuil pour câbles textiles , propose une terminaison usinée à la place du T. Cela procure de facilité à la pose en plus de ne plus pouvoir rester bloqué dans sa lumière (trou ovalisé).
Selden proposent aussi des bouchons moulés en polymères souples pour maintenir les cosses en place et obturer les lumières pour ralentir le remplissage du mât lors de dessalages . 

Hello
Bravo pour ton achat !
Bonne idée également le clip.
Par contre l'etai textile c'est VRAIMENT une erreur. En pratique ça s'allonge/raccourci beaucoup trop.
Et un étai qui bouge ça modifie directement la quête et la tension du gréement. Et la quête c'est LE réglage le plus important et indispensable du gréement (oublie le réglage des barres de flèches pour l'instant c'est vraiment un détail). 

Pour le gréement il n'y a pas mieux que le câble.
Je te conseille vraiment de repasser en câble et bien mesurer et régler ta quête (valeur cible 7m40, pas plus).
Sinon tu vas perdre du temps et c'est vraiment pas les bonnes bases pour débuter.
Bonne prise en main sinon et bonnes glissades!
Matt

Alexandre, non, je ne connais pas la nouvelles cosse, je vais chercher.
Pareil pour le "bouchon", je viens de le trouve, c'est en effet une bonne idées, vu que je vais étanchéiser la tête de mat

Deous, normalement le dyneema s'allonge sur les 2/3 première sorties (en fait, c'est plutôt les épissures), mais après, il ne bouge plus.
J'avais passé le Weta en dyneema 1 an après l'avoir acheté, et j'ai navigué avec durant 8 ans sans qu'ils bougent. Puis sur les 6,50, ce n'est que du dyneema aussi.
Je pense que c'est selon la qualitée que tu prend, celui que j'ai pris a un allongement <1% avant rupture, ce qui est supérieur a un câble inox.

Après pour avoir encore mieux, il faut passer sur du Vectran, mais là, il faut le changer au bout de 6 mois car il ne tient pas du tout au soleil


J'ai une question pour boucher le mat (je vais bien sur mettre un tube pour la drisse), mais je n'ai vu personne ne mettre de la mousse de polyurethane, pourquoi ?

Oui, sauf que le dyneema doit être en tension max pour ne pas avoir de fluage et je ne te conseille pas de mettre 900 kgs dans ton gréement...

J'ai essayé et ça ne marche pas, tu ne retrouves jamais le même réglage à chaque mise en tension du gréement et ça reste trop souple pour un dériveur. Sur les 6,50 les gréements sont toujours en tension max et tu n'atteindra jamais cette tension sur un 700.

 

le Vectran tiendra plus de 6 mois...

en 10 ans, je n'ai changé ma drisse de foc de Fireball qu'une seule fois

idem pour mes haubans d'AC10


 

Pour le vectran, je parlais du vectran pure, j'en ai eu pas mal qui ont cassé au soleil, par contre aussi, j'ai encore des drisses en gainés qui tiennent toujours

Pour le Dyneema c'est lorsqu'il est poussé a plus de 15% de sa résistance ou il y a risque de fluage.
Je l'ai eu sur mon habitable ou j'ai mis un bout dehors de 6,50 de série, donc un bout dehors de 2.40 mètres orientable.
Pour la sous barbe, j'ai commencé en dyneema de 8, puis 6, puis un 4mm gainé pour venir au coinceur, aucun problème.
Par contre pour les outriggers, j'étais passé direct en 4mm, et là trop de souplesse, lorsque j'envoyais les 57M2, a chaque coup de vent le bout dehors passer de l'autre côté...
Après, je suis passé en 6mm et là, j'étais loin de la résistance max, donc, plus de problème

Au pire, j'ai bien sur l'étai d'origine, mais je trouve dommage de mettre un mat carbone (un 100% ou pas loin) et mettre un haubanage aussi lourd que le mat..

Pour le mat personne n'a testé la mousse de expansive ?

Tu peux mettre du Dyneema DM20 (très peu de fluage) en 4 mm. Mais à mon avis c'est s'embêter pour rien, et ce n'est pas conforme aux règles de classe.

Pour le mat l astuce est de boucher les trous haubans et étai et de mettre un bouchon de liège percé pour la drisse dans la pièce en tête de mat.
Et tu peux boucher au sika une des 2 entrées de cette même pièce
Ça te laisse le temps de monter sur la dérive

flebas wrote:

Tu peux mettre du Dyneema DM20 (très peu de fluage) en 4 mm. Mais à mon avis c'est s'embêter pour rien, et ce n'est pas conforme aux règles de classe.

c'est ce que j'avais sur l'IC10 et ça ne marche pas pour l'étai.

Franchement vu de l’extérieur , plus que les câbles textiles , on a envie de connaître tes impressions sur l’eau avec ce bateau . 
Tu verras rapidement que des priorités vont surgir après les premières navigations . Greage et préparation du canot , fonctionnement de la pompe à spi , et surtout les bons gestes à acquérir ... Keep sailing 

Pour l'instant, je l'ai mis a l'eau samedi dernier pour le test.
Pour la préparation du canot, le plus long, c'est de le présenter aux copains... Sinon, il est très rapide a mater.
Mais je savais que c'était les pires conditions pour le tester entre 15 et 20N de vent, mais si je l'ai fais, c'est que j'étais impatient et un copain était sur l'eau en sécu ou cas où...
30mn sur l'eau et 5 dessalages, le 1er avec la GV qui est restée gonflé (la bome droite en dehors de l'eau), impossible a redresse, j'ai du tirer sur l'écoute pour faire poser la gv sur l'eau et remonter sur la dérive).
J'avais aussi fait une autre erreur, je savais que vu le vent et pour la 1ére, je n'allais pas envoyer le spi, du coup pour gagner de la place, j'avais virer les écoutes de spi (grosse erreur pour ressaler...)
Sinon, j'ai eu du mal a relever la dérive (ce qui ma value un des dessalage)
Mais bon, lorsqu'il était dans le bon sens sur l'eau, il est bien agréable, très vif, et jouer.
Pour l'instant la météo est bonne pour le char et la planche, mais dimanche si la météo bouge pas, c'est du 8/10N de prévus

Pour gagner du temps et t’amuser rapidement, consulter le setting guide du 700 est un pré-requis pour réglages std de base (quête tension lowers) sur un bateau à la jauge tel un One Design .
Le petit medium ouvrira des portes avec accès  direct vers la bonne prise en mains , sans rien casser ( ou le minimum).
Next, tu viens jouer avec d’autres skiffs sur nos rassemblements. Apres , tu construis en fonction de ton assiduité. 
Bonnes nav !

Tosamdy wrote:

Pour le vectran, je parlais du vectran pure, j'en ai eu pas mal qui ont cassé au soleil, par contre aussi, j'ai encore des drisses en gainés qui tiennent toujours

tresse vectran, de bon diamètre, non gainée, mais légérement teinté en ce qui me concerne.

mais exposé au soleil de Normandie ou de Champagne.... ça dure forcement plus longtemps !!!

gilles wrote:

flebas wrote:

Tu peux mettre du Dyneema DM20 (très peu de fluage) en 4 mm. Mais à mon avis c'est s'embêter pour rien, et ce n'est pas conforme aux règles de classe.

c'est ce que j'avais sur l'IC10 et ça ne marche pas pour l'étai.

C'est ce que j'ai sur ma drisse de foc de Fireball (la drisse assure la tension du gréement), et ça marche très bien. 

Alexandre, oui je regarde le manuel, mais je ne l'ai trouvé qu'en Anglais, hors, je ne parle pas cette fichu langue, et avec Google, c'est pas toujours très clair...
Est ce que quelqu'un aurait le manuel du RS700 en Français ?

Bon, la météo a changé, pas possible de naviguer ce matin...
Normalement, je devrais avoir des ouvertures cette semaine, don, c'était bricolage.

Du coup, j'ai découvert une mauvaise surprise au niveau du support des échelles/mat, il y a la couche du dessus qui est bien fissuré et sur un côté se décolle...
Pour cette semaine, je vais bien le scotcher pour pas qu'il prenne l'eau, mais, je vais commander ce qu'il faut pour le remettre en état.

Il semblerait que ce soit juste la couche de gel coat qui se décolle.
Voici ce que je pense faire, dite moi si c'est bon.
- Faire sauté toute la partie qui se décolle, poncé 2 centimètres plus loin
- Mettre une ou deux couche de roving (ou peut être une de mat et une de roving) en resine polyester
- et bien sur finir au gel coat.

J'hésite a le faire en carbone époxy...

Sinon, je coule simplement de l'époxy liquide entre les deux...

Qu'en pensez vous ?

 

Le pied de mat est un point faible des bateaux anciens, l'assemblage pont coque étant mal fait sur certains modèles. Quel est le numéro de ton bateau ?
Commence par faire sauter le Gel Coat et regarde ce qu'il se passe dessous.

Quelques explications supplémentaires.
Le pied de mat est repris en dessous par un raidisseur longitudinal et deux raidisseurs transversaux, construits sur la coque. Le pont est ensuite collé par dessus, a l'aveugle. Le joint de colle etait mal fait dans une serie de bateaux anciens ( dont le mien).
Les différentes fractures autour du tien sont un peu inquietantes à mon avis.
Est ce que ca bouge quand tu mets le greement en tension ?

C'est le 733, de 2003 ou 2004 je crois