Composites et astuces

Je ne souhaite pas les acheter, ce serait trop facile...

Je pense que je vais les faire en RTM light . (ce qui me permettrais d'avoir un état de surface bien clean.
Mais je crois que je vais choisir la solution de facilité, à savoir les faire en preg et d'y ajouter une chaussette de faible grammage sur le dessus en compactant le tout avec une bande thermorétractable. (le tout sur mandrin alu, avec son coeff de dilatation le démoulage ce fait sans aucun problème avec un peu de frekote.)

Je veux bien voir ta petite démo, histoire de voir l' aspect des tubes au démoulage.

Je ne souhaite pas les acheter, ce serait trop facile...

Tout est dit ! : : : :o

Je ne souhaite pas les acheter, ce serait trop facile...

Je pense que je vais les faire en RTM light . (ce qui me permettrais d'avoir un état de surface bien clean.
Mais je crois que je vais choisir la solution de facilité, à savoir les faire en preg et d'y ajouter une chaussette de faible grammage sur le dessus en compactant le tout avec une bande thermorétractable. (le tout sur mandrin alu, avec son coeff de dilatation le démoulage ce fait sans aucun problème avec un peu de frekote.)

Je veux bien voir ta petite démo, histoire de voir l' aspect des tubes au démoulage.

pas mal l'idée du thermorétractable, mais as tu une idée de la pression développée par la gaine ? penses tu ajouter du vide (façon de parler)


Penses tu faire du RTM light style infusion ou style on imprègne et on met sous vide ?

Dommage que le RTM soit gourmand en résine.

Pour ce qui est des photos je vais tacher de les mettre à dispo.

Pascal

Il faut que je détermine la pression exercée par le ruban thermorétractable, mais je pense qu'elle sera suffisante, dans le cas contraire je ferais un vide supplémentaire.

Pour le RTM ce sera style infusion, mais si je n'arrive pas à obtenir un taux de fibre aux alentours de 0.6 je laisse tombé.

Mon seul soucis c'est de trouver des profilés alu avec une section elliptique (pour certains tubes des échelles). (oui je sais je chipote un peu, mais bon je veux faire un truc sympa).

JM

""à l'intérieur de la chaussette intérieure, on place un ballon tubulaire en silicone (un raccord rapide dans chaque extrémité ).Le tout est alors placé dans le moule (dont les extrémités fermées ont été préalablement usinées pour y recevoir et bloquer le raccord et son tube en silicone. Le moule est alors fermé par boulonnage. Il ne reste plus qu'a injecter de l'air (au moins six bars) et d'attendre la fin de la polymérisation.""

On n'obtient pas la pression suffisante avec un ballon tubulaire. Si l'on veut monter à 7 bars au mois, ce que j'ai fait fonctionne. Le seul problème c'est une question de longueur.
J'utilise un tube dont la surface interne sera le résulta final. Je glisse une chambre à aire de vélo recouverte d'une gaine de tissu qui sert à lever les charges. Une des extrémité de la chambre à air est repliée sur elle même et l'autre est une pièce de PVC tournée au bon diamètre, percée pour y visser la valve. Le tout est tenue avec un collier de serrage. Un film de cellophane recouvre le tout. Je suis monté à neuf bar avec ce système mais après il ne reste plus non plus beaucoup de résine. Ce principe est aussi valable pour faire des collages qui n'ont point de forme.

Bon!

J'ai téléchargé les photos dans mon album ...

La pièce moulée ici est une extension de poignée de VTT.

La matrice est en PA12 et le composite PA12/carbone est obtenu par chauffage (~200° si mes souvenirs sont bons) . On peut réaliser la même pièce avec de l'époxy... c'est plus long.

vous trouverez également des gros plans sur les raccords et l'usinage du moule nécessaire pour contenir la vessie de silicone lorsqu'elle est sous pression.

pascal

Je le visionne comment ton album?

Je le visionne comment ton album?

Un click sur "galerie" en haut de la page puis "galerie des membres" et enfin la page 2 ou tu trouveras ma galerie.

Quelques astuces pour les antidérapants:

- On fait un mélange de flowcoat (gelcoat paraffiné) et de West System 403 (poudre de coton + silice colloïdale) jusqu'à obtenir on consistance proche de...hmmm ... la crème Mont Blanc.
On catalyse le tout et on applique le mélange avec un rouleau à crépis. Si les pointes générées par le rouleau à crépis sont trop agressives, il suffit de poncer les pointes avec du P40. C'est rapide et ultra efficace sur du polyester... Je n'ai jamais essayé sur de l'époxy.

- Projection d'un couche de vernis PU bi composants au pistolet puis saupoudrage de poudre de shape de mousse PU (clark foam) ou de sel de table à saturation.

Enfin je ne vais pas vous l'apprendre, le sel de table peux être utilisé avec nombre de matrices. Je déconseille le sucre de table: c'est trop agressif et ça colle.

Un click sur "galerie" en haut de la page puis "galerie des membres" et enfin la page 2 ou tu trouveras ma galerie.

Ici, quoi !

Ici, quoi !

ici:
www.breizhskiff.com/galerie/thumbnails.p...um=lastupby&uid=2782

Un petit conseil pour l'usinage et le perçage des pièces en carbone.

Pour éviter tout décollement des stratifiés lors d'un perçage ou de l'utilisation d'une scie, rien ne vaut les outillages diamantés...

Je sais c'est pas donné mais au final, vous allez économiser des heures de travail.

www.diamix.fr

Outillages électro-déposés diamant & C.B.N.

Demandez leur un catalogue et faites une commande groupée car certains outils sont vendus qu'en quantités minimales (forets, lames de scie sauteuses, petites meules).

Rien ne vaut une belle lime diamantée pour faire un belle finition.



Pour les coupes droites utiliser un disque fibre fin (utilisé pour découper l'inox) monté sur une meuleuse d'angle, la finition est ultra propre à condition de ne pas faire chauffer la pièce (un peu de doigté suffit).

Pour ces travaux, n'oubliez pas de porter masques, lunettes, gants et casque.

un must: www.protecnord.fr/fiche_groupement.asp?group_id=85

(avec ça, vous pouvez travailler vraiment sereinement... c'est vraiment sans commune comparaison avec un demi masque et des lunettes...mais c'est cher.)

On va finir par monter un atelier composite Breizhsikiff... : Et à quel endroit ? me direz-vous... ??? Nouméa, ça m'irait pas mal !

Le top des rouleaux débulleurs le voici:

www.cos-outillages.fr/produits/table_produit.php?famille_id=de

c'est le G... en poils de sanglier... c'est vraiment bien plus efficace sur les couches fines et pour les finitions, pour les épaisseur importantes, utilisez le C (attention ils éclaboussent) quant aux autres, je ne les porte pas spécialement dans mon coeur

Au passage, faites un tour sur ce site et ne faites pas trop de dépenses.

Dans les matériels pour moules, vous trouverez notamment de la cire de calibrage...

Un produit vraiment surprenant et extrêmement prometteur:

www.parabeam.nl/Product/Index%20product.htm

J'ai eu un échantillon il y a quelques mois.

Les premiers essais n'étaient pas tout à fait à la hauteur mais je dois encore travailler sur le sujet; les échantillons fournis étaient vraiment bluffants.

à+

On va finir par monter un atelier composite Breizhsikiff... : Et à quel endroit ? me direz-vous... ??? Nouméa, ça m'irait pas mal !

Le savez vous:

Le capricorn y fut conçu et testé... les australiens en ont acheté les droits après coup:

www.f18-international.org/bcapricorn.htm

Il fait vraiment bon y vivre !

J'ai ouï dire également qu'un Classe A a été conçu à Nouméa par quelqu'un de l'entourage de Moana Vaireaux coureur de F18 licencié au Yacht Club de Carnac qui vient de terminer 10 au mondial F18 après avoir été deuxième jusqu'au dernier jour...

Une petite astuce pour nettoyer et dissoudre la résine polyester CATALYSEE... rouleaux ébulleurs, pistolets, buses etc....

Les uns dirons facile on y met le feu.... et on fout presque à coup sûr son matos à la poubelle.

La première solution consiste à faire longuement baigner l'objet prisonnier de sa gangue de polyester dans de l'acétone (plusieurs jours)

Si ça ne suffit pas, le faire tremper dans du chlorure de méthylène (c'est dur à trouver, ce n'est pas vendu au public que je sache et c'est cancérigène... gants obligatoires) et là... au bout de quelques heures ou quelque jours, vous retrouverez votre outil flambant neuf.

Qui n'a jamais pesté en manipulant du tissus verre ou du mat avec les mains qui collent... parfois c'est à vous rendre fou.

Solution un:

Vous travaillez à la polyester... oubliez les gants, vous n'allez pas en crever (c'est pas bien ce que je dis :o) et gardez en permanence à portée de main un bac (camion) à peinture de 6 litres rempli à moitié d'acétone propre; dès que vous avez les mains qui collent, hop un petit rinçage à l'acétone et c'est reparti.

Vous travaillez à l'époxy ou à la vinylester... vous gardez vos gants
Evitez, autant que faire ce peut de toucher ces résines non catalysées; ce sont des substances très allergènes (ça commence par des boutons et des plaques rouges et ça peut finir avec la peau qui se décolle ou un ½dème de quinck ... direction les urgences)
Bref vous l'avez compris, vous GARDEZ vos gants.

Solution 1: Vous acheter vos gants en latex par boite de 100 à la pharmacie ou au distributeur paramédical du coin. Vous en changez aussi souvent que besoin (c'est simple à dire mais il faut le faire) (c'est valable aussi pour le polyester)

Solution 2: Vous achetez une paire de gant en néoprène et vous gardez en permanence à portée de main un bac (camion) à peinture de 6 litres rempli à moitié de diluant nitrocellulosique (diluant de nettoyage pour peinture PU bi composants) propre; dès que vous avez les gants qui collent, hop un petit rinçage au diluant et c'est reparti.

Un autre petit truc:

Vous voulez moins vous gratter et passer de meilleures nuits. Avant de commencer tout ponçage enduisez vous de talc et portez une combinaison style TYVEK

Deux sites pleins d'astuces

www.epoxyworks.com

www.proboat.com