Appendices

Comme j'ai dit plus haut, comparativement le gelcoat est plus solide que la laque bicomposante... qualité du produit et épaisseur de couche rentre en jeu...
Mais la laque c'est quand même solide aussi... ce sont juste les chocs sur angles vifs qu'elle supporte moins bien...

Bien d'accord avec Flebas... Si tu es équipé d'un pistolet, la laque bicomposante sera plus facile à poser qu'un gelcoat travaillé au spalter... ça donnera un résultat immédiat si tu est équipé d'un pistolet (voit technique vidéo plus haut)... pas de ponçage à prévoir... c'est lisse sans retoucher...

Pour le conditionnement, c'est en pot de 750ml le plus souvent... tu en auras pour faire au moins une bonne 30éne de dérive et safran... :silly: et de quoi faire des reprises dans le même ton si tu a des chocs au niveau des angles vifs...

flebas wrote: Oui, sauf pour des réparations ponctuelles d'un gelcoat existant. La peinture PU bi-composants est vraiment résistante une fois durcie et les solvants évaporée, et il est à mon avis plus facile d'obtenir un bon état de surface qu'avec du gel-coat, l'épaisseur des couches étant sensiblement plus faible.
Le seul pb à mon avis est le conditionnement trop important pour faire un safran et une dérive.
Tu as aussi l'option de les faire peindre chez un carrossier.

Ces peintures en bombe "bi-composants" ça vaut quoi ?

flebas wrote: Tu as aussi l'option de les faire peindre chez un carrossier.

Les carrossiers utilisent les mêmes peintures ?

Ils utilisent tout un gamme de peintures, dont des bi-composants.

loloma wrote: Ces peintures en bombe "bi-composants" ça vaut quoi ?

A priori c'est de l'acrylique donc pas la même formulation.

flebas wrote:

loloma wrote: Ces peintures en bombe "bi-composants" ça vaut quoi ?

A priori c'est de l'acrylique donc pas la même formulation.

Chez d'autres fournisseurs on trouve le même type de bombes étiquetées polyuréthane, peuvent elles faire faire l'affaire pour notre usage nautique ?

www.vernicispray.fr/8572225FR/peinture-b...spray-pure-white.jsp

Il faut essayer. Le principal défaut à mon avis est que c'est à usage unique, il faut faire toutes les couches durant la durée de vie du mélange.

Pour la question de l'imcompatibilité époxy-polyuréthane, je remarque que le fabricant du spray polyuréthane mentionné conseille de poser ce produit en ayant au préalable couvert la surface à peindre d'une couche d'aprêt époxy...

et pour répondre à Loloma, j'ai fait la coque de mon ancien 470 avec finition laque polyuréthane... et ça reste propre Nikel 5ans aprés malgrés un usage intensif (bateau cédé au club pour les cours de voile une fois par semaine) ... impeccable sur l'eau... juste quelques pocs sur l'étrave du à des arrivées trop directes de débutant sur le ponton... et le constat que la laque n'aime pas les chocs sur arrêtes vives...

Sinon Guy, montre une photo de tes foils quon juge sur pieces.

www.soloplast-vosschemie.fr/pdf/gelcoat-spray.pdf

gaston64 wrote: Pour la question de l'imcompatibilité époxy-polyuréthane, je remarque que le fabricant du spray polyuréthane mentionné conseille de poser ce produit en ayant au préalable couvert la surface à peindre d'une couche d'aprêt époxy...

Il n'y a pas d'incompatibilité entre l'époxy et le polyuréthane, au contraire. C'est le polyester (résine ou gel-coat) qui n'accroche pas sur l'époxy.

Première séance de peinture au pistolet, avec de la peinture bi-composants.
photos.app.goo.gl/dMIuafRDQONZe0lF2
3 couches faites dans la foulée. Pouvoir couvrant pas génial. Il va falloir d'autres couches. J'en profiterai pour poncer les petites coulures
Comment bien couvrir les chants : bord d'attaque et bord de fuite ?

A savoir: le jaune et le orange ont un pouvoir moins couvrant que les laques plus foncée style bleu, vert, rouge...

Ensuite, si avec trois couches ça couvre pas, c'est :
- soit que tu n'as pas croisé les couches,
- soit que tu projettes trop fin
- soit que tu as passé la dernière couche trop rapidement... tu dois passer plus lentement pour charger plus surtout avec du jaune ou du orange... passage plus lent mais avec régularité...

Pour les chants, il faut toujours commencer par ça... puis faire les joues ou grande surface ensuite...

une p'tite vidéo pour comprendre par les yeux


NB: si tu dois reposer une couche il faut attendre 72heures (séchage définitif) et poncer avant, grain fin à l'eau, pour créer une accroche

J'ai croisé les couches. En regardant la vidéo, peut être que je projette depuis un peu trop loin et un peu trop vite ... Mais j'avais surtout l'impression que le pistolet projetait peu de peinture ... peut être ce que tu appelles projeter trop fin. Comment rêgle-t-on le pistolet pour projeter plus gros ?

Ben ça dépend de ton Pistolet... qu'il soit basse pression (électrique) ou haute pression (avec compresseur), il doit y avoir une molette de réglage du débit d'air, et une autre pour le débit de matiére, (ou une face de soutient de la buse qui tourne pour faire des jets différents : large, étroit, horizontal ou vertical... et donc aussi un réglage débit fort, moyen ou léger)...

Sur pistolet haute pression, le débit de produit est aussi lié à la taille de la buse utilisée ... il y a des buses étroites pour produits peux épais, comme la laque monocomposante, la peinture acrylique... et des buses plus larges pour les produits un peu épais comme les produits d’apprêt, les laques de finition bicomposante, le gelcoat, etc...
ça va de 1, 2 à 1,8... 1,2 à 1,4 pour produit fluide... 1,5 à 1,8 pour produit épais...

voir ci dessous les réglages pour pistolet haute pression (à 3minutes 06)


Sur pistolet basse pression, c'est souvent la façade support de buse qui tourne ou qui a un réglage pour avoir un jet plus ou moins épais...
Voir ici pour les réglages pistolet basse pression (à 1minutes 45)... ici c'est un Wagner... bonne marque ... mais se méfier des pistolets petits prix made in japan ou coréa... buses qui crachent...


il faut projeter en étant entre 20 et 25cm de la surface...

Passer assez vite pour la premiére couche non recouvrante qui fait l'accroche (le voile)... puis moins vite pour la second croisée qui fait le fond (couche de recouvrement)... puis plus lentement (sans trop t'éterniser non plus, sinon surcharge et coulure) encore pour la troisiéme qui fait la charge et le brillant pour la "couche de finition" en réglant le débit assez épais.. Regarde la vidéo... il règle le débit avant la dernière couche en disant : "faut pas hésiter à mouiller"...

mais quelque soit la vitesse, il faut un geste régulier et surtout toujours perpendiculaire à la surface à recouvrir... pas de geste du poignée (sinon projection en biais et coulure)... c'est tout le bras qui bouge... ceci pour assurer une charge égale en matière et donc une régularité de l'épaisseur ...

Les coulures sont souvent dues à des déséquilibres de répartition de l'épaisseur du fait qu'on s'est arrêté un peu trop sur un point (geste régulier, sans halte nul part) ... trop épais, après trop fin, et ça coule... épaisseur égale partout, ça coule pas...

Une fois réglé la densité de projection, fait des essais sur un grand carton avant... puis zou, sur la pièce en commençant par les chants...

Dernier conseil : ne jamais commencer et finir la projection au dessus de la pièce, mais à côté... il y a des goutes qui se forment sur la buse quand tu t’arrêtes de pulser l'air... et elles seront envoyées sur la pièce lorsque tu recommenceras à projeter... En commençant la projection à côté, les goutes ne vont pas sur la pièce mais à côté, et ça t'évite d'avoir à poncer ensuite... pour éviter l'accumulation de goutes sur la buse, un chiffon imbibé d'acétone à la main et tu passes un coup sur la buse avant de recommencer à projeter, toujours en commençant à côté de la pièce...

à toi de jouer...