Trous et Fissures dans étrave de Cherub

thomas écrit:

La peau intérieure est cassé???

Non elle n'est pas touchée.

thomas écrit:

tu as fait quoi avec ce pauvre Norvegian????

Mais rien de traumatisant: 3 sorties très tranquilles afin de voir comment le bateau réagissait avec le petit gréement et le nouveau. Le spi n'a même pas été sorti!

En revanche, c'est moi qui ai fait les trous car j'avais remarqué qu'à ces endroits, la peau était souple. La peinture était intacte. J'ai donc enlevé partout où c'était fragilisé.


thomas écrit:

Pour les réparations , c'est strat obligatoire ; donc enduit et peinture

Je fais comme le préconise Flebas?

Pour Flebas et Thomas:
Faut-il faire des trous plus propres (bords droits) ou je laisse tel quel?

Pour Thomas:
Combien de couches de tissus?

Pas besoin que les bords des trous soient nets, il faut que la mousse soit saine et sèche et qu'il y ait un bon contact avec la résine chargée en microballons.

Pour le tissu, si Thomas préconise 400 g, mets 2 couches de 200, ce sera plus facile à imprégner et tu pourras faire un raccord progressif avec le reste de la coque.

le nominal est généralement doublé dans la zone de slaming: de l'étrave au puit de dérive sous la flottaison

TGJ écrit:

thomas écrit:

La peau intérieure est cassé???

Non elle n'est pas touchée.

thomas écrit:

tu as fait quoi avec ce pauvre Norvegian????

Mais rien de traumatisant: 3 sorties très tranquilles afin de voir comment le bateau réagissait avec le petit gréement et le nouveau. Le spi n'a même pas été sorti!

En revanche, c'est moi qui ai fait les trous car j'avais remarqué qu'à ces endroits, la peau était souple. La peinture était intacte. J'ai donc enlevé partout où c'était fragilisé.


thomas écrit:

Pour les réparations , c'est strat obligatoire ; donc enduit et peinture

Je fais comme le préconise Flebas?

oui

thomas écrit:

le nominal est généralement doublé dans la zone de slaming: de l'étrave au puit de dérive sous la flottaison

??? Cela devient technique, mais intéressant!
Si je synthétise avec ce qu'a écrit Felbas, je pose 2 couches de 200g.

Lors de la transformation, tu as mis de l'airex là où il y a les trous?

Et quid de la fissure qui est derrière? J'ai un pot de Watertite International. Cela peut faire l'affaire?

J'ai aussi posté un sujet à propos d'un trou sur le flanc gauche. Je propose de le mettre aussi dans ce sujet car la technique de rebouchage semble être la même.

Il y a de l'airex dans l'étrave et dans le pontage avant au niveau de l'avaleur .
En effet en 89 la longueur des Cherub était de 12' soit 3,65xx donc Christophe en modifiant l'étrave l'a rallongée pour la mettre à la nouvelle jauge.
Ton trou correspond environ au ber de la remorque non???
Pas de modif à cette endroit.

Je ne connait pas le Watertite International....

La technique de réparation est identique dès que la/les peaux du sandwich sont cassés.

Si c'est seulement un enfoncement de la

mon clavier est petit et c'est parti un peu trop vite...
(Edit BenoitF : tu as le bouton "editer" qui te permet de corriger tes messages...)

Si c'est seulement un enfoncement de la mousse un coup d'enduit suffit.
Ce type de pb est courant avec le passage à 2 trap.

thomas écrit:

Ton trou correspond environ au ber de la remorque non???

Effectivement, la coque repose sur l'avant du ber que je trouve plutôt dur, d'ailleurs. Faut-il que je mette un support plus souple? Lequel?

Pour la fissure, il n'y a pas pour ainsi dire d'enfoncement, juste la fissure donc la mousse ne doit pas être touchée. Donc un coup de résine époxy?
Sinon le Watertite est du mastic époxy.

En outre, sais-tu quelle peinture a été utilisée? Christophe m'a parlé d'une peinture pour carrosserie de voiture. Que puis-je mettre sur les réparations que je vais faire? Un coup de bombe polyuréthane monocomposant?

Enfin, j'ai plusieurs projets pour Norwegian pour le mettre à ma main et comme tu connais le bateau je me tourne vers toi:
- un taud : Fred m'a conseillé de voir avec les constructeurs amateurs.
- réparer ou refaire une tête de safran;
- poser des cales pieds sur le pont.
Aurais-tu des propositions?

taud: comme l'a dit Fred tu peux le faire toi même avec une bonne machine
tête de safran: tout dépend si tu veux conserver ta lame,si oui il faire que tu refasse à l'identique en composite
Cales pieds: tu peux shapper de la mousse et la strater , tu peux aussi coller un morceau de teck avec du sika

Pour la fissure du peux mettre du mastic mais il faudra faire attention .

Pas d'infos sur la peinture.
oui tu peut mettre de la peinture en bombe, tout dépend de tes attentes en terme de finition....

thomas écrit:

taud: comme l'a dit Fred tu peux le faire toi même avec une bonne machine
tête de safran: tout dépend si tu veux conserver ta lame,si oui il faire que tu refasse à l'identique en composite
Cales pieds: tu peux shapper de la mousse et la strater , tu peux aussi coller un morceau de teck avec du sika

Pour la fissure du peux mettre du mastic mais il faudra faire attention dans le temps.

Pas d'infos sur la peinture.
oui tu peut mettre de la peinture en bombe, tout dépend de tes attentes en terme de finition....

thomas écrit:

tête de safran: tout dépend si tu veux conserver ta lame,si oui il faire que tu refasse à l'identique en composite

Le souci est que je n'ai jamais manipulé le composite. Je suis curieux de le faire mais je crains qu'à Tarbes, je manque de matériaux et surtout de conseils de proximité. C'est pourquoi je cherche plutôt quelqu'un de compétent qui pourrait me le faire, contre rétribution bien sûr!

thomas écrit:

Cales pieds: tu peux shapper de la mousse et la strater , tu peux aussi coller un morceau de teck avec du sika

Pour la 1re solution: quelle mousse, quel type et grammage de tissus (mono ou bicouche)?
Quelle est la bonne position?

thomas écrit:

Pour la fissure du peux mettre du mastic mais il faudra faire attention .

Pourquoi?
Devant boucher le trou sur l'étrave, ne serait-il pas plus sûr de faire une fente propre et de strater?

thomas écrit:

oui tu peut mettre de la peinture en bombe, tout dépend de tes attentes en terme de finition....

Je veux que cela redevienne blanc comme d'origine et surtout durable et solide. Quelle est la meilleure solution?

thomas écrit:

taud: comme l'a dit Fred tu peux le faire toi même avec une bonne machine

C'est quoi une bonne machine. Ma femme a une machine de bonne qualité pour la couture de vêtement.
Ensuite, quel type de tissu et où le trouve-t-on?
Enfin, comment s'y prend-t-on? Forme, type de couture, etc.

Je répond vite fait pour le taud :
Tu peux aller voir ton voilier (cher) ou le détaillant local de stores (risques de couleurs bariolés) voir le réparateur de baches de camion du coin (très lourd).
Le plus simple est parfois de l'acheter sur un site comme : www.sailmakerssupply.com/prod_detail_list/49
Pour le dessus du Sunbrella c'est top. Ca se coud avec la machine standard de maman (belle maman dans mon cas) avec du fil et des aiguilles pour jeans.
Il ne faut pas lésiner sur la facture des oeillets (ceux de brico-casto-merlin c'est de la d....) et autres accessoires.
Au final quand tu fais le compte de tes heures, des matériaux et des outils, les 400 € de ton sailmaker c'est pas forcément très cher ...

flebas écrit:

Ensuite, ponçage, enduit et peinture.

L'enduit, c'est de l'enduit epoxy?
Pour la peinture, une couche de primaire est-elle nécessaire?

flebas écrit:

Tu passe un coup de résine époxy au pinceau sur la mousse et la peau intérieure.
Tu remplis ensuite avec de la résine époxy chargée de microsphères de verre

Faut-il attendre que le premier coup de résine soit sec avant de mettre la résine chargée?
Quelle consistance doit avoir cette dernière avant de la mettre?

flebas écrit:

tu essayes de reconstituer la forme de la carène, en prenant un peu de marge. Ce sera la nouvelle âme du sandwich.
Une fois que c'est polymérisé, tu ponces pour finaliser la forme

Je dois poncer de façon à laisser l'épaisseur de la peau extérieure?

TGJ écrit:

flebas écrit:

Tu passe un coup de résine époxy au pinceau sur la mousse et la peau intérieure.
Tu remplis ensuite avec de la résine époxy chargée de microsphères de verre

Faut-il attendre que le premier coup de résine soit sec avant de mettre la résine chargée?

Non, au contraire. C'est juste pour assurer qu'il y a une bonne adhérence de la mousse avec le mélange résine-microsphères.

Quelle consistance doit avoir cette dernière avant de la mettre?

Comme du Nutella. En général il ajouter un peu de silice colloïdale au mélange résine-microsphères, pour qu'il se tienne et ne coule pas.

www.gurit.com/core/core_picker/download....libraryfiles&id=1111

flebas écrit:

tu essayes de reconstituer la forme de la carène, en prenant un peu de marge. Ce sera la nouvelle âme du sandwich.
Une fois que c'est polymérisé, tu ponces pour finaliser la forme

Je dois poncer de façon à laisser l'épaisseur de la peau extérieure?[/quote]
Exactement.

flebas écrit:

En général il ajouter un peu de silice colloïdale au mélange résine-microsphères, pour qu'il se tienne et ne coule pas.

Où en trouve-t-on à Nantes ailleurs que chez Accastillage Diffusion, car c'est 34€ le pot de 270g?

flebas écrit:

www.gurit.com/core/core_picker/download....libraryfiles&id=1111

Merci pour ce document. Je suppose que le tableau qui m'intéresse est le tableau 5?

flebas écrit:

tu essayes de reconstituer la forme de la carène, en prenant un peu de marge. Ce sera la nouvelle âme du sandwich.
Une fois que c'est polymérisé, tu ponces pour finaliser la forme

TGJ écrit:

Je dois poncer de façon à laisser l'épaisseur de la peau extérieure?

flebas écrit:

Exactement.

Comment se fait alors la liaison entre la peau d'origine et la nouvelle? Dois-je poncer les bords de façon à obtenir un biseau sur lequel je viendrai poser la nouvelle peau pour faire la liaison?

TGJ écrit:

flebas écrit:

En général il ajouter un peu de silice colloïdale au mélange résine-microsphères, pour qu'il se tienne et ne coule pas.

Où en trouve-t-on à Nantes ailleurs que chez Accastillage Diffusion, car c'est 34€ le pot de 270g?

Demande à Thomas.
www.sailboats.co.uk/Catalogue~SP_Ancilli..._~p_SA300~c4643.html
www.sailboats.co.uk/Cat~Epoxy_Filler_Powders_4614.html
Sinon donne moi ton adresse, je t'en envoie.

flebas écrit:

www.gurit.com/core/core_picker/download....libraryfiles&id=1111

Merci pour ce document. Je suppose que le tableau qui m'intéresse est le tableau 5?

Oui. C'est aussi pour que tu lises l'ensemble.

flebas écrit:

tu essayes de reconstituer la forme de la carène, en prenant un peu de marge. Ce sera la nouvelle âme du sandwich.
Une fois que c'est polymérisé, tu ponces pour finaliser la forme

TGJ écrit:

Je dois poncer de façon à laisser l'épaisseur de la peau extérieure?

flebas écrit:

Exactement.

Comment se fait alors la liaison entre la peau d'origine et la nouvelle? Dois-je poncer les bords de façon à obtenir un biseau sur lequel je viendrai poser la nouvelle peau pour faire la liaison?

La nouvelle peau vient recouvrir l'ancienne (après avoir poncé le gel-coat ou la peinture) sur quelques cm. Ensuite c'est enduit et ponçage pour faire un raccord harmonieux. L'épaisseur de la peau ne doit pas dépasser 0.5 mm.

flebas écrit:

Demande à Thomas.
www.sailboats.co.uk/Catalogue~SP_Ancilli..._~p_SA300~c4643.html
www.sailboats.co.uk/Cat~Epoxy_Filler_Powders_4614.html
Sinon donne moi ton adresse, je t'en envoie.

J'opte pour la dernière solution car je ne suis que de passage sur Nantes. Je te donne mon adresse par message privé.

flebas écrit:

www.gurit.com/core/core_picker/download....libraryfiles&id=1111

Merci pour ce document. Je suppose que le tableau qui m'intéresse est le tableau 5?

flebas écrit:

Oui. C'est aussi pour que tu lises l'ensemble.

Puis-je réduire encore les proportions du tableau 5 car mes trous ne sont pas très grands?

flebas écrit:

La nouvelle peau vient recouvrir l'ancienne (après avoir poncé le gel-coat ou la peinture) sur quelques cm.

Mais je vais me retrouver à cet endroit avec une peau qui aura doublée en épaisseur. Si je ponce pour retrouver le profil de la carène, le tissu ajouté aura disparu. Le raccord sera quand même solide?

Désolé pour toutes ces questions, mais je suis néophyte.

flebas écrit:

Ensuite c'est enduit

. L'enduit à utiliser, c'est de l'enduit époxy? J'ai du Watertite de chez International (mastic époxy).

TGJ écrit:

Puis-je réduire encore les proportions du tableau 5 car mes trous ne sont pas très grands?

Tu peux réduire les quantités mais il faut respecter le proportions. C'est surtout de la cuisine (sauf pour le dosage de l'époxy qui doit être précis), il faut arriver à la consistance que tu veux.

Mais je vais me retrouver à cet endroit avec une peau qui aura doublée en épaisseur. Si je ponce pour retrouver le profil de la carène, le tissu ajouté aura disparu. Le raccord sera quand même solide?

Il ne faut pas enlever le tissu que tu as remis, sinon la réparation ne sert à rien. C'est pour ça qu'il faut mettre de l'enduit "autour" de la strat pour raccorder en douceur avec la carène. Ça n'a aucune importance que l'épaisseur de la coque fasse 0.5 mm de plus (sauf si ça pose un pb de jauge, mais je en connais pas la jauge du Cherub, et au pire ce sera un bon prétexte pour modifier le rating).

L'enduit à utiliser, c'est de l'enduit époxy? J'ai du Watertite de chez International (mastic époxy).

Tu fais de l'enduit avec de la résine et des microsphères, comme indiqué dans le doc Gurit.