réglage 29er

Bonjour,
Utilisateur d'un 29er depuis quelque temps je souhaiterais approfondir les possibilitées de règlage de la bête suivant les conditions de vent , sachant que je pèse 72 kilos et que je navigue avec des équipier dont le poids varie de 62 à 75 kilos

Le foc : influence de la position du point d'écoute (+ ou - haut)
influence de la position sur le rail (+ ou - ouvert)

La GV :
le bôut d'étarquage de la GV sert-il aussi de cunnigham comment le régler ?
la bordure quel réglage adopter+ ou - étarquer pour applatir la GV ?
Le hâle-haut comment le régler en fonction du vent ?
Quant mes lattes ont du mal à passer dans du petit air surtout celles du haut j'ai tendance à prendre beaucoup de hâle-haut est-ce la bonne option ?
Les lattes comment les régler ?

Le mât : position des haubans sur les lattes-ridoirs (+ou- haut) à partir de quel moment faut t-il toucher à ce réglage
Je navigue toujours en position intermédiaire 5.5 ?

Faut t-il privilégier le cap à la vitesse au prés ?
Dés que l'on fait du cap on a l'impression de ne pas avancé

Le spi : position des écoutes par rapport à la drisse dessus ou dessous ?
Comment améliorer la rentrée et la sortie du spi de l'avaleur( nombreuses griffures sur le spi ?)
Les poulies du spi travaillent mal peut améliorer les choses ?
Comment améliorer l'envoi du spi quand celui-ci doit passer devant l'étai à tendance à se bloquer sur celui-ci ?
Par force 5/6 comment envoyer le spi sans dessaler ?

De plus ou peut-on trouver une tenue adapté, résistante ,bonne apsorption des chocs, pas trop cocotte-minute ?
Merci
A +, bon vent

Bon, je vais essayer de répondre, mais je prierais les spécialistes de contrôler mes dires...

Foc :

Par petit temps, il faut ramener le chariot vers l'intérieur. En général, j'utilise le réglage extérieur par 4 bf, un cran à l'intérieur vers 2 bf, et 2 crans dans la pétole. Dans la baston, tu peux carrément virer les goupilles, mais ce n'est pas forcément nécessaire.

J'utilise assez peu le point d'écoute. Si tu prends le point du bas (ce qui augmente la hauteur de ton point d'écoute, n'est ce pas), il y a plus de creux dans le haut de ton foc, ce qui est meilleur pour le petit temps. Si la mer est grosse, il faut également le relâcher pour garder beaucoup de puissance pour traverser les vagues.

GV :

En général, on n'utilise pas vraiment le bout d'étarquage comme réglage. Mais pourquoi pas ? Il faut penser que tu perds des cm en haut, là où la surface est la plus utile.

Concernant la bordure, plus tu étarques, plus c'est plat. La meilleure position étant un creux à 8 cm de la bôme.

Pousse-bas :

Y'a pas de hâle haut, c'est un pousse bas (ce qui est exactement l'inverse tu en conviendras). Y'a 2 théories :
1. quand on prend du PB, ca aplatit la gv pasque le mat se cintre. Donc moins de puissance.
2. quand on prend du PB, ca ferme la chute, donc de puissance.
Perso, je suis un adepte de la théorie 2, pasque le mât du 29er ne cintre pas beaucoup sur le bas (mais pas mal sur le haut). En gros, beaucoup de hâle-bas au près, le relâcher à l'abatée, et sous spi, c'est mieux d'en avoir pour que la GV tienne le mât. Quand c'est vraiment par rafales, alors tu le lâches, le haut de la voile faisant office de déversoir.

Lattes :

le 29er a une voilure assez plate... ne pas en prendre trop. Mais là, je suis pas champion.

Tension sur le gréement :

bin plus y'a de vent, plus faut prendre. Voici ce que dit Julian Bethwaite : "On the new Loos Gauge the numbers that keep on coming back again and again, measuring the FORESTAY are that in light winds you should be around 17-18 (about 80kgs/180lbs), medium winds you should up that to 20-21 (about 110kgs/240lbs) and when it get fresher then up around 23-24(135kgs/300lbs). "

Cap :

Chaque fois que j'ai privilégié le cap, j'ai perdu (quoique autrement aussi, tiens ). Je pense que la vitesse est un bon choix, mais faut pas faire du travers non plus. Privilégier le cap, c'est plutôt la tactique "ancien dériveur".

Spi :

Si t'as des problèmes avec ton spi, c'est qu'il est monté faux. Il faut le tester à terre, il y a des sujets là dessus dans le forum. Concernant la rentrée, faut mettre un truc type "spray silicone", mais y'a pas de miracle.
Pas de problème pour monter le spi dans la baston, faut être bien vent arrière, mais pas à la panne. Et tu peux surborder pour éviter la puissance, jusqu'à ce que tu sois prêt.

Tenue :

Une combi néoprène "magic marine" !!!!

Oualà, bien du plaisir.
Bertrand

Il assimile vite le petit suisse ! Théoriquement, il a tout compris et bien synthétisé !

C'est pasque j'ai des bons professeurs

Au fait M. FDS, où navigues-tu ? n'hésite pas à t'inscrire sur le forum et sur la liste des skiffeurs pour que nous continuions à recenser tous les bateaux.

Tu peux trouver pas mal de conseils et de réglages dans les tips de Julian b., ainsi que sur le site 29er des anglais.

J'ai tout de même un avis perso un peu différent que Bertrand sur certains pt (ce qui ne veux pas dire que c'est mieux):

concernant le réglage latéral du chariot de foc, contrairement à celui du 49er, le régalge ne sert à priori à rien, et ni l'architecte, ni les meillleurs coureurs ne l'utilisent (à quoi sert-il donc, me direz vous ???). Le mieux consiste à le laisser au réglage du milieu tout le temps...


Pour la latte de pt d'écoute de foc, plus il y a d'air, plus il faut descendre (celui du bas étant qd même réservé à la piaule (une piaule de 29er qd même, donc pas énorme qd même )

Pour les lattes, moins il y a d'air, plus j'en prends, pour creuser la voile, après il faut garder la gv assez tendue dans les manoeuvres pour qu'elles passent dans les bascules

Question réglages de haubans, les valeurs sont effectivement connues et contrôlables avec un tensio: ce qu'il faut retenir: trop tendu, les bateau ne réagit pas assez aux rises; trop mou, on perd en cap, et le bateau est dur dans l'air (réagit trop aux rises)

La liberté de réglage s'étend en gros sur 3 demis trous

Le bateau doit, bien que ça aille moins vite, faire pas mal de cap, tout est affaire de compromis. Le seul cas où il est clairement payant d'abattre, c'est dans l'air avec des vagues.

Afin de preserver un peu ton spi, et de faire en sorte que tout marche mieux, il y a effectivement des spray, en revanche, je te déconseille fortement tous ceux à base de silicone (retient l'humidité): les produits téflonés (Mc lube, etc...) sont selon moi les seuls recommandables !

Dans l'air, il faut abattre avec un bateau vraiment à plat, en se reculant à la bouée: le canote accélère fort, est donc bien stable, le spi se hisse et se gonfle alors relativement facilement sans dommages!

Voilà ce que j'ai en tête à l'instant.

bon courage

Si jamais, j'ai traduit les Julian Tips et le mode d'emploi du 29er ...

Autrement comme lubrifiant, le Sailquoke d'Harken ... c'est cher mais top

Si jamais, j'ai traduit les Julian Tips et le mode d'emploi du 29er ... Autrement comme lubrifiant, le Sailquoke d'Harken ... c'est cher mais top

Ben tu balance, qu'on les mette en ligne Y'as certains points que je reprendrai plus tard, pas le temps là :-[

je suis d'accord en tout point avec Lolo.

pour la tension, il faut regarde sous spi la forme de l'étai. S'il creuse c'est qu'on manque de tension dans les haubans.

J'ajouterais seulement que ce qui compte le plus dans les règlages c'est la position longitudinale dans le bateau, + le bateau à plat.

Aufait, cerains d'entre vous pratiquent-ils le virement bascule dans le petit temps, pcq par petit temps comme cet été j'ai toujours galéré dans les virements : passage des lattes, virement trop lent ... . N'ayant pas vraiment d'équipiers réguliers je n'ai jamais travaillé le truc, d'autant que avec le franc-bord et la stabilité du 29er j'ai des doutes.

Le virement (et l'empannage) bascule marche très bien, permet de ne pas trop perdre de vitesse dans les virements (empannages), de passer voiles et lattes, mais il faut se limiter impérativement dans l'angle de bascule: ne pas mettre le plat bord dans l'eau !

Bonjour

Nouveau sur le forum et tombé amoureux du 29er à l'école de voile des Glénans il y à quelques années. Je viens de m’offrir un 29er que je retape cet été, sur le lac du Monteynard, en Isère, au milieu des montagnes. Bref ...
J'ai une question par rapport aux réglages des haubans. Je n'y ai pas trouvée réponse sur les autres postes, les doc techniques des spécialistes ...
Des valeurs de tensions sont données pour l'étais suivant la force du vent: Néanmoins, pour ce qui concerne les valeurs de tension des haubans je n'ai trouvé que 2 informations:

1- Le haubans sous le vent ne doit jamais être lâche.
2- Plus le vent forcis, plus il faut tendre les haubans de quelques 1/2 trous des lattes ridoirs.

Mon problème: Y'a t'il une valeurs medium à appliquer aux haubans sur la quelle se baser?

Dans l'attente de vos réponse

www.mackayboats.com/mackayboats/assets/F...29er_tom_baggage.pdf

Hello, je pense que si ta quête neutre est bonne , la tension devrait être +\- standard Environ 30 lbs

Bein c'est surtout que les haubans sont principalement mis en tension par l'étai avec le gréement plutôt simple du 29er (un seul étage de barres de flèches).
Du coup il n'est pas utile de mesurer les deux.
Si tu mesures sur l'étai tu es bon selon moi. Et pour le coup l'étai contrôle aussi le bord d'attaque du foc donc c'est primordial.

Deous wrote: Bein c'est surtout que les haubans sont principalement mis en tension par l'étai avec le gréement plutôt simple du 29er (un seul étage de barres de flèches).
Du coup il n'est pas utile de mesurer les deux.
Si tu mesures sur l'étai tu es bon selon moi. Et pour le coup l'étai contrôle aussi le bord d'attaque du foc donc c'est primordial.

Il faut aussi mesurer les 2 haubans car tu peux avoir la bonne tension mais si les haubans n'ont pas la même longueur, ton mât ne sera pas droit.

Effectivement, pour la longueur des haubans, je me doutais bien de ça.

bonjour,

Je pense que nous sommes plusieurs intéressés par ces tutoriels ! Est ce que vous pourriez nous les transmettre ?

Hugues

HDA wrote: bonjour,

Je pense que nous sommes plusieurs intéressés par ces tutoriels ! Est ce que vous pourriez nous les transmettre ?

Hugues

www.29er.org/
www.29er.org.uk/

Alors maintenant, vous regardez votre bateau potentiel, mais que devriez-vous regarder?

29ers se sont développés au fil des ans. Les bateaux plus anciens ont un prix moins cher. La décision se résume à un choix personnel et à un budget.

Les bateaux plus anciens n'ont pas de barres de protection moulées et de dalots (deux trous de drainage à l'arrière du bateau) et peuvent donc être sujets aux fuites sur les joints. Une grande quantité de sikaflex marin peut résoudre ce problème.

Les bateaux plus anciens peuvent ne pas avoir de foils GRP. Les feuilles en PRV sont plus rapides, mais les feuilles d'aluminium ont peu de chances d'avoir un impact sur votre vitesse en tant que débutant. Les foils en PRV peuvent toujours être modernisés en insérant un emballage supplémentaire dans le boîtier de dérive et la mèche de gouvernail.

Il vaut toujours la peine de vérifier le poids. Le poids de combat pour un 29er est de 74 kg. Tout briquet et vous devez ajouter du plomb. Tout plus lourd et vous portez un excès de poids.

Les mâts plus anciens peuvent souffrir de compression. Regardez les joints sur le mât pour voir si ce problème est présent. Les nouveaux mâts coûtent cher! Les mâts plus anciens peuvent également devenir plus flexibles - mieux dans le vent mais moins bons dans les petits airs.

Cela vaut la peine d'avoir un jeu de haubans de ridoir quel que soit l'âge de votre bateau. Ceux-ci vous permettent de modifier la tension du carénage sur l'eau. Très utile!

Essayez toujours d'acheter un jeu de voiles très ancien avec votre bateau. C'est formidable de penser, lorsque vous volez à travers vos voiles, à quel point un trou supplémentaire les endommagera. Gardez les bonnes voiles pour votre deuxième année.

Le plus important est de sortir. Calculez votre budget, achetez un bateau et commencez à profiter de la vie du marin 29er.

Et enfin, n'oubliez pas de suivre la classe Instagram @ uk29erclassassociation et de rechercher sur # howtosaila29er. Cela fera apparaître de nombreuses vidéos et conseils de réglage de l'entraîneur de classe Niall Myant-Best.

J'ai trouvé ça.
Enfant terrible écrit:
salut

pour les réglages du 29er, c'est plutôt simple: set and forget!

plus sérieusement, t'as un document qui s'appelle "coaching manual" (recherche dans le forum, j'avais posté le lien, ou alors sur le site 29er.com dans downloads).

T'as aussi un document écrit par (ancien ch du monde 29er), qui ne te dit comment régler, mais te dit quel est l'effet de chacun des réglages sur le bateau : here

voilà les deux doc ci-dessous sont la Vérité, puis pour ce qui est notre bien plus modeste expérience:

...par 8 à 12 nds de vent...

foc: point d'amure le plus près possible de la chute avec le rond de chute fermé 10 à 15 cm de drisse visible


pas compris la drisse (?) mais le point d'amure effectivement on le garde le plus à l'arrière possible tant qu'on as pas de problèmes à tenir le bateau.
GV: étarqué au maximum en extrémité de baume,


il parait qu'il faut le laisser assez mou (il faut que entre la base et la bôme il y ait latéralement l'espace d'un poing (fist en anglais)

perso je ne note pas trop de différence, peut être mes voiles sont trop vieilles?
spi: on a du mal à l'établir, se gonfle et se dégonfle rapidement à toutes les allures sauf en vent arrière


ça par contre ce n'esp pas normal. sauf si tu veux dire qu'il est nécessaire de le régler en permanence, ce qui est le cas (le vent apparent change continuellement)
Au près on s'en sort pas trop mal bateau presque à plat focquier au trapèze devant le hauban
au travers focquier au trapèze au milieu et barreur à au niveau de la barre de safran (2 sticks)


equilibre longitudinal: toujours le plus à l'avant possible tant que l'étrave ne passe pas sous l'eau
A mon avis on navigue avec une GV trop plate quand le spi prend la GV n'a plus de puissance et vice versa


que la GV n'ai pas de puissance sous spi c'est aussi normale. Il faut penser à bien la border (preque au centre)

ciao

Simone

Et ça:
29er Tuning Guide by Scott Babbage
2nd & 3rd 29er Worlds
Tune up - Part 1 - Bits of string and what they do
Thursday 29th Jun 2006
Clynton from Bethwaite Design asked me to write a few things on 29er tuning. A 29er is a very
simple boat to tune, there are few adjustments. So this can't be too hard.
Now it's possible to get around at the front of the fleet with a variety of settings compared to the
competition. It all depends on how you sail the boat and what you're trying to achieve at the time.
So here's the first part - a list of the available adjustments - including major and minor
adjustments. It's difficult to explain settings in plain english, so I've jotted down a few simple
points on what each adjustment does.
It is key (and simple) to understand the impact each has on your boat, then you can make your
own call on when you'd change one or the other.
So here goes...
1. Main sheet
Simple. More main = more power.
Eased to keep the boat flat, but not before maximum crew weight is used.
Kept on centreline to provide height.
Used to maintain leech tension without vang.
Kept close to centre downwind to keep the mast up, spinnaker luff on and steering balanced.
2. Jib sheet
More jib = more power.
Too much jib = stall.
Sheet cracked 1-2 to breathe when required (ie. chop, gusts, speed).
Eased completely on tight spinnaker legs to get height. Eased lots downwind keeps the bow up.
3. Spinnaker sheet
Just enough spinnaker sheet to have the luff folding or close to folding.
Eased significantly on gust onset to allow the boat to breathe and accelerate.
4. Main halyard
Up. All the way.
1-2 off mast tip brings sail down mast, changing vang and bridle positions.
5. Jib halyard
Controls jib depth at luff.
Tighter = flat. Loose = power.
6. Spinnaker halyard
Eased flattens luff and curls leech.
Tight fills luff and opens leech.
7. Spinnaker tack line
Same as spinnaker halyard.
Not getting full extension of spinnaker tack from bow.
8. Outhaul
Eased = depth down low. Pull on = flat.
Works in combination with downhaul on main to flatten foot.
9. Downhaul
More downhaul = flatter.
More downhaul bends mast and brings draft forward, opens leech.
10. Vang
More vang = flatter low down.
More vang = tighter leech.
More vang = more low-down mast bend.
11. Batten tension
More tension forces shape into sail. Less allows the sail to do whatever it wants.
12. Shroud pin position
Lower = more tension. More tension = less forestay sag.
More tension = more mast bend.
13. Mast heel tune
Correct heel tune = stiffer lower mast.
14. Steering
Simple: uphill up gives height but not speed, down is opposite. Downhill up gives speed but not
depth. Down is opposite.
15. Jib track position
Opens slot between jib and main.
Outer positions allow more sheet tension to be used for similar slot, therefore tighter leech.
16. Jib clew-board position
Upper hole gives depth down low for same leech tension.
Lower hold gives flat down low for same leech tension, or less leech tension for same flatness
down low.
17. Spinnaker pole length
Longer puts spinnaker further away from rest of rig which helps to lift bow.
18. Centreboard
Up reduces power.
Down provides more lift/pointing ability.
19. Main bridle
Higher keeps boom on centreline with less sheet tension.
Lower allows more vang/sheet tension to be used.
20. Rudder angle
Tip in makes steering lighter.
21. Forestay length
Longer provides more rake, better for heavier conditions.
Shorter provides less rake, better for lighter conditions.
22. Rig tension
See shroud pin positions.
23. Spreaders (if they were adjustable)
Up gives less poke therefore softer mid-mast.
Forward/down gives stiffer mid-mast.
24. Leech lines
Stops leech vibration.
Rolls last inch of sail to windward.
25. Spinnaker luff line
Similar to leech line.
26. Trapeze height
Down provides more weight for the wire.
27. Boat heel
More heel = more wetted surface.
28. Fore-aft trim
Aft lifts bow and rakes rig.
Forward sinks bow and provides pointing ability, less wetted surface.

Traduction Google:
Guide d'accord 29er par Scott Babbage
2e et 3e Mondiaux 29er
Tune up - Partie 1 - Bits de corde et ce qu'ils font
Jeudi 29 juin 2006
Clynton de Bethwaite Design m'a demandé d'écrire quelques choses sur le réglage 29er. Un 29er est un très
bateau simple à régler, il y a peu de réglages. Donc ça ne peut pas être trop dur.
Il est désormais possible de se déplacer à l'avant de la flotte avec une variété de paramètres par rapport au
compétition. Tout dépend de la façon dont vous naviguez sur le bateau et de ce que vous essayez d'accomplir à l'époque.
Voici donc la première partie - une liste des ajustements disponibles - y compris les ajustements majeurs et mineurs
ajustements. Il est difficile d'expliquer les paramètres en anglais simple, j'ai donc noté quelques simples
indique ce que fait chaque ajustement.
Il est essentiel (et simple) de comprendre l'impact de chacun sur votre bateau, alors vous pouvez faire votre
propre appel lorsque vous changez l'un ou l'autre.
Alors voilà ...
1. Feuille principale
Facile. Plus de main = plus de puissance.
Facilité de maintenir le bateau à plat, mais pas avant que le poids maximal de l'équipage ne soit utilisé.
Maintenu sur la ligne médiane pour fournir de la hauteur.
Utilisé pour maintenir la tension de la sangsue sans haleine.
Maintenu près du centre sous le vent pour garder le mât relevé, le guindant de spinnaker et la direction équilibrée.
2. Écoute de foc
Plus de foc = plus de puissance.
Trop de foc = décrochage.
Feuille craquelée 1-2 pour respirer au besoin (c.-à-d. Hacher, rafales, vitesse).
Soulagé complètement sur les jambes de spinnaker serrées pour obtenir de la hauteur. Des lots plus faciles au portant maintient la proue en place.
3. Fiche de spinnaker
Juste assez d'écoute de spinnaker pour que le guindant se plie ou soit proche du pliage.
Atténué considérablement au début des rafales pour permettre au bateau de respirer et d'accélérer.
4. Drisse principale
Up. Tout le.
1-2 hors pointe du mât ramène la voile vers le bas du mât, changeant les positions de hale-bas et de bride.
5. Drisse de foc
Contrôle la profondeur de la flèche au guindant.
Plus serré = plat. Loose = puissance.
6. Drisse de spinnaker
Facilité aplatit le lof et boucle la sangsue.
Tight remplit le guindant et ouvre la sangsue.
7. Ligne d'amure de Spinnaker
Identique à la drisse de spinnaker.
Ne pas obtenir l'extension complète de l'amure du spinnaker depuis la proue.
8. Outhaul
Facilité = profondeur basse. Tirer = plat.
Fonctionne en combinaison avec le hale bas sur le pied principal pour aplatir le pied.
9. Haulage
Plus de descente = plus plate.
Plus de downhaul courbe le mât et avance le tirant d'eau, ouvre la sangsue.
10. Vang
Plus de vang = plus plat bas.
Plus de vang = sangsue plus serrée.
Plus de hale bas = plus de virage de mât bas.
11. Tension des lattes
Plus de forces de tension forment la voile. Less permet à la voile de faire ce qu'elle veut.
12. Position de la goupille de protection
Plus bas = plus de tension. Plus de tension = moins d'affaissement de l'étai.
Plus de tension = plus de courbure du mât.
13. Réglage du talon de mât
Réglage correct du talon = mât inférieur plus rigide.
14. Direction
Simple: la montée donne de la hauteur mais pas de la vitesse, la descente est à l'opposé. La descente donne de la vitesse mais pas
profondeur. Down est en face.
15. Position du rail de flèche
Ouvre la fente entre la flèche et la principale.
Les positions extérieures permettent d'utiliser plus de tension de feuille pour une fente similaire, donc une sangsue plus serrée.
16. Position du point d'écoute du foc
Le trou supérieur donne une profondeur basse pour la même tension de sangsue.
La tenue inférieure donne un abaissement bas pour la même tension de chute, ou moins de tension de chute pour la même planéité
vers le bas.
17. Longueur du mât de spinnaker
Plus long éloigne le spinnaker du reste du gréement, ce qui aide à soulever la proue.
18. Centreboard
Up réduit la puissance.
Le bas offre plus de capacité de levage / pointage.
19. Bride principale
Plus haut maintient la flèche sur l'axe avec moins de tension de la feuille.
Plus bas permet d'utiliser plus de tension de hale-bas / feuille.
20. Angle de barre
La pointe vers l'intérieur rend la direction plus légère.
21. Longueur d'étai
Plus long fournit plus de râteau, mieux pour les conditions plus lourdes.
Plus court fournit moins de râteau, mieux pour des conditions plus légères.
22. Tension du gréement
Voir les positions des goupilles de protection.
23. Épandeurs (s'ils étaient réglables)
Up donne moins de poke donc mi-mât plus souple.
La marche avant / vers le bas donne un mât intermédiaire plus rigide.
24. Lignes de sangsue
Arrête les vibrations de la sangsue.
Roule le dernier pouce de voile au vent.
25. Ligne de guindant de spinnaker
Similaire à la ligne de sangsue.
26. Hauteur du trapèze
Le duvet fournit plus de poids au fil.
27. Talon de bateau
Plus de talon = plus de surface mouillée.
28. Garniture avant-arrière
Ascenseurs arrière arc et gréement de râteaux.
Les éviers avant s'inclinent et offrent une capacité de pointage, une surface moins mouillée.
En savoir plus sur ce texte sourceVous devez indiquer le texte source pour obtenir des informations supplémentaires

forums.breizhskiff.com/index.php/forum/s...er-reglage-voile-spi

Là, tu as le post au complet....bonne lecture, sinon la doc du 49er devrait être utile, c'est à peu près le même gréement.