[RS700] - réparation structurelle

Lors de ma dernière sortie, il y a 3 semaines, mauvaise mayonnaise. Grosses fissures sur le pont, éclats de Gel Coat.

Le bateau se déforme beaucoup lors de la mise en tension, en craquant de toutes parts. Il faisait déjà un peu de bruit, mais là plus question de naviguer.
Donc retour à la maison pour un gros chantier de rénovation.

A commencer par la découpe de la coque à la Dremel, après avoir échangé avec Richard Wadsworth dont le 720 a eu le même problème l'hivers dernier. Il avait découpé le pont, mais il m'a confirmé que refaire le gel coat du pont concave était très "painfull". Donc je passe par dessous !
Quatre ouvertures, de part et d'autre du pied de mat et juste derrière la cloison avant située sous l'étai.

Et découverte des dégats :
- les collages du pont sur les raidisseurs sont très mal faits : pont pas aligné, gros bourrelets de colle structurale blanche dégoulinants, inefficaces. Très déçu par la qualité de construction.
- le raidisseur longitudinal n'est pas attaché au pont. Il ne l'a probablement jamais été totalement. De plus il est cassé juste en avant du mat, probablement le résultat de la flexion excessive du bateau

- une anomalie bizarre : la peau intérieure de la coque est fissurée longitudinalement le long du raidisseur central, à babord

- la face intérieure de la pyramide de pied de mat n'est pas propre.

Fin du 1er épisode

Guy

Deuxième épisode : Hier

Arrasage à la Dremel de tous les bourrelets de colle défaillants et nettoyage du pied de mat.
Opération longue mais pas difficile. Il faut être soigneux pour ne pas endommager la fibre.

J'ai arrasé aussi le gros bourrelet de colle du pied de mat. Bien m'en a pris. Il était décalé et en fait le raidisseur n'était pas fixé. Ça a du contribuer aussi à la rupture du raidisseur.

Et aujourd'hui, début des réparations.
D'abord remplissage de l'espace entre les raidisseurs (avant, arrière et longitudinal) et le pont avec de la résine chargée en sicile et un peu de billes de verre.
Puis stratification d'un ruban de fibre en équerre pour raccrocher les raidisseurs sur le pont. Je mettrais des photos au 3eme épisode.
Dans le même temps, stratification d'une couche de roving sur la cassure du raidisseur longitudinal, sur les deux faces.

Avant de quitter le chantier, je stratifie des peaux sur des intercalaires plastiques à la forme des 4 trous. Elles me serviront de peaux intérieures pour reboucher les trous.

La suite au 3eme épisode : renforcement de la fissure de la coque, renforcement du pied de mat.

Aie ... plus moyen d'illustrer par des photos !

Euh... ce n'est peut être pas facile de refaire une finition parfaite sur le dessus, par contre le pont avant n'est qu'une simple peau sans rôle structurel. C'est bien pour ça qu'il est le 1er à gondoler lorsque le bateau joue.
En revanche le fond est en sandwich, lui il joue sur la rigidité. Ca me parait aberrant de le découper (pas loin des cadènes en plus) quand on a des problèmes de déformation sous tension...
D'autant que la moitié du pont avant est caché par la chaussette à spi.

Bon courage sinon!

C'est quel numéro ?

Deous wrote: Ca me parait aberrant de le découper (pas loin des cadènes en plus) quand on a des problèmes de déformation sous tension...

Richard m'a expliqué que les autres bateaux en UK qui ont eu ce problème ont tous été réparés par dessous, parce que c'est plus simple. Je referais le sandwich proprement, sous vide, et les trous ne sont pas proches des cadènes, même s'ils sont dans une zone mécanique chargée.

Cédric F wrote: C'est quel numéro ?

798

Ok vieux bateaux donc. Il faut savoir qu'au début il y a eu pas mal de soucis sur les constructions de 700 et que cela s'est bien amélioré par la suite.

Bon courage en tout cas. En espérant que les résultats soient aussi bons que sur le bateau de Richard....
Bon ceci dit Richard marchait bien avant et marche toujours aussi bien depuis la rénovation de son bateaux

Le bateau sera plus solide qu il ne l'aura jamais été.
Pourquoi ne puis je plus mettre de photo ?

Deous wrote: Euh... ce n'est peut être pas facile de refaire une finition parfaite sur le dessus, par contre le pont avant n'est qu'une simple peau sans rôle structurel. C'est bien pour ça qu'il est le 1er à gondoler lorsque le bateau joue.
En revanche le fond est en sandwich, lui il joue sur la rigidité.

Le sandwich assure une rigidité locale (déformation de la coque sous la pression de l'eau) mais la rigidité du bateau notamment sous les efforts du gréement est assurée par l'ensemble coque + pont. Le fond de la coque, le longeron vertical central et la partie centrale du pont (en sandwich) forment une poutre (enfin, quand le bateau est bien construit et qu'ils sont collés ensemble).

flebas wrote: Le sandwich assure une rigidité locale (déformation de la coque sous la pression de l'eau) mais la rigidité du bateau notamment sous les efforts du gréement est assurée par l'ensemble coque + pont. Le fond de la coque, le longeron vertical central et la partie centrale du pont (en sandwich) forment une poutre (enfin, quand le bateau est bien construit et qu'ils sont collés ensemble).

Le longeron sert d'ame, travaille essentiellement en cisaillement, alors que la coque et le pont font les semelles de la poutre et donnent l'essentiel de la rigidité. Sans liaison avec le pont, la coque a certainement perdu une grande part de sa raideur, d'où les plis du pont.
Une question stp Flebas, je vois que tu as quelques compétences en calculs de structure : j'ai recollé le longeron et les cadres en remplissant le vide avec de la résine chargée, puis en stratifiant un ruban de 300g/m2, 80mm de large de part et d'autre, en suivant l'exemple des anglais. Est-ce suffisant ? Devrais-je rajouter dessus un joint congé en résine chargée ?

NB : J'illustrerais tout ça beaucoup mieux si je pouvais mettre une photo !

Un message furtif ... il me plaisait bien le CV Gruyère ! Je me renseigne pour l'adhésion.

GuyB wrote: Une question stp Flebas, je vois que tu as quelques compétences en calculs de structure : j'ai recollé le longeron et les cadres en remplissant le vide avec de la résine chargée, puis en stratifiant un ruban de 300g/m2, 80mm de large de part et d'autre, en suivant l'exemple des anglais. Est-ce suffisant ? Devrais-je rajouter dessus un joint congé en résine chargée ?

Je pense que c'est assez solide. Si c'était à refaire, tu pourrais faire un petit joint congé (rayon 20 mm environ) avec de la résine chargée aux microsphères avant de stratifier le ruban. Le ruban n'a pas besoin d'être aussi large. 40 à 50 mm semblent suffisant. Pour le grammage, si c'est du même ordre de grandeur que les peaux c'est OK.

flebas wrote: Si c'était à refaire, tu pourrais faire un petit joint congé (rayon 20 mm environ) avec de la résine chargée aux microsphères avant de stratifier le ruban. Le ruban n'a pas besoin d'être aussi large. 40 à 50 mm semblent suffisant. Pour le grammage, si c'est du même ordre de grandeur que les peaux c'est OK.

En fait le congé y est probablement un peu, car j'ai lissé au doigt. Le ruban est plus costaud (300g/m2) que les peaux (200g/m2). Le ruban fait 80mm au total, donc 40mm de chaque coté de la liaison. J'aurais vraiment pu faire moins large ?

Donc j'en reste là.

Je pense que le longeron a probablement cassé suite à un flambage en flexion/compression. Je m'interroge toujours sur l'origine de la rupture des fibres à l'intérieur de la coque, le long du longeron. Ce n'est pas très grave en soit, je vais juste stratifier un ruban par dessus. Mais j'aimerais comprendre pour être sûr que rien ne m'a échappé avant de refermer. Une idée ?

J'avais compris 80 mm de part et d'autre (de l'angle), soit un ruban de 160 mm. S'il y a 40 mm de chaque coté et un arrondi joint congé, c'est bon. D'accord avec roi pour la rupture du longeron. Pour la coque, je pense qu'il y a eu une déformation importante en raison du non collage du pont, et que ça a entraîné une contrainte trop élevée sur la peau intérieure en raison du point dur créé par le longeron. Si ce n'est pas délaminé ta réparation devrait suffire.

flebas wrote: Si ce n'est pas délaminé ta réparation devrait suffire.

Un tappotement est suffisant pour détecter une délamination ?
Si oui, je pense que c'est ok, mais je vérifierai.

flebas wrote: J'avais compris 80 mm de part et d'autre (de l'angle),

Je voulais dire de part et d'autre du longeron.
Par contre, sur le cadre avant, je n'ai pu recoller que par la face arrière. Accéder à la face avant aurait nécéssité deux trous supplémentaires, par dessus ou par dessous. Je l'ai envisagé mais pour le moment j'ai décidé d'en rester là.

Si ça fait le même son partout c'est bon. Vérifie aussi à l'extérieur.

GuyB wrote: Par contre, sur le cadre avant, je n'ai pu recoller que par la face arrière. Accéder à la face avant aurait nécéssité deux trous supplémentaires, par dessus ou par dessous. Je l'ai envisagé mais pour le moment j'ai décidé d'en rester là.

Si tu as bien rempli le joint sous la cloison pas de pb.

A défaut de réussir à poster des photos ici, je les ai mises sur Google :
photos.app.goo.gl/WvPnxA953M010EXj1