class RS700

Merci pour les réponses et les astuces très utiles !

@Djo : attention le 749 a des échelles courtes donc il est moins large sans les rallonges.

Pour ceux que ça intéresse, quelques photos de ma plaque :
- 2 tubes alus section carré 20x20, boulonnées par des équerres supportant les feux
- porte mat en bois
- à chaque extrémité : cale en bois en forme pour s'adapter sur les échelles, et recouverte de néoprène, justement pour que les barres ne puissent pas glisser latéralement ou longitudinalement une fois serrées par les sangles
- j'ai en plus ajouté des feux de gabarit (pas obligatoire)
- la largeur hors tout avec les feux fait environ 2m, soit la même largeur qu'au niveau des garde-boue de la remorque

Stylé!

LarDon wrote: Stylé!

Certes, mais tout de même, les tréteaux... Ca fait négligé. Dommage!
(très belle réalisation, merci d'avoir partagé!)

Merci Chris

Chris29 wrote: - j'ai en plus ajouté des feux de gabarit (pas obligatoire)

Je précise ce point, pour info, (possible entre 1m80 et 2m00, obligatoire si L> 2m10, car j'ai dit une connerie à Baptiste au téléphone ce soir. :S S'il lit çà , sinon je rappellerai demain. :oops:

Article R313-10
Feux d'encombrement.

I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres doit être muni de deux feux visibles de l'avant et de deux feux visibles de l'arrière situés le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout. Ces feux doivent émettre une lumière non éblouissante de couleur blanche vers l'avant et rouge vers l'arrière.
II. - Les feux d'encombrement arrière sont facultatifs sur les châssis-cabines.
III. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont la largeur est comprise entre 1,80 et 2,10 mètres peut être muni de ces feux d'encombrement.

Mathieu et Yohan, est-ce que vous pouvez me faire un point sur vos réglages de mât ? Jocelyn doit venir à Carnac à la Pentecôte ou à l'ascension et on va se refaire un point réglages.
Quête
Ouverture de barre de flèche
longueur des barres de flèche

Merci.

Voici mes mesures :
Réglage pied de mât : complètement sur l'avant.
Quête : 740cm
Barres de flèches :
Écartement entre les deux haubans : 81cm
Médiane entre l'axe des deux haubans et la gorge de mât : 17cm
Précintre : environ 5cm (estimé à l’œil)
Bas-haubans : un peu détendus (j'ai décidé de ne plus y toucher pour l'instant)

Quelques explications des que je trouve un peu de temps.
Faites moi signe si ça se fait, je suis assez chaud pour me joindre à vous si j'arrive à m'organiser pour que ça colle.

Deous wrote: Voici mes mesures :
Réglage pied de mât : complètement sur l'avant.
Quête : 740cm
Barres de flèches :
Écartement entre les deux haubans : 81cm
Médiane entre l'axe des deux haubans et la gorge de mât : 17cm
Précintre : environ 5cm (estimé à l’œil)
Bas-haubans : un peu détendus (j'ai décidé de ne plus y toucher pour l'instant)

Quelques explications des que je trouve un peu de temps.
Faites moi signe si ça se fait, je suis assez chaud pour me joindre à vous si j'arrive à m'organiser pour que ça colle.

Merci Mathieu, cela confirme ce que je pensais. Je suis à 7,35 de quête et 18 cm et avec des barres de flèche plus courtes. Je pense que tu es dans le vrai et que je suis dans le bricolage stupide pour compenser le fait que j'ai des haubans un peu courts sur ce mât. Je vais voir pour me mettre dans les clous en récupérant les haubans de l'ancien mât ou rallonger d'une manière ou d'une autre ma réglette de cadène.

hello !!

On m'a dit au DER que changer ma drisse de spi par du dynema c'était beaucoup mieux. Donc le dynema c'est bien mais ca coute (un peu) cher et je crois que ca ne tiens pas dans les taquets pas très pratique pour monter le spi.Votre avis?
autres chose, je dois revenir le mat. C'est quoi le verni a prendre? Le procédé ?

a+

bertrand.D wrote: hello !!

On m'a dit au DER que changer ma drisse de spi par du dynema c'était beaucoup mieux. Donc le dynema c'est bien mais ca coute (un peu) cher et je crois que ca ne tiens pas dans les taquets pas très pratique pour monter le spi.Votre avis?
autres chose, je dois revenir le mat. C'est quoi le verni a prendre? Le procédé ?

a+

salut Bertrand,
pour la drisse j'ai pris du dynema 3 mm en tresse creuse (pas du surgainé), longueur 20m. J'ai passé avec une aiguille creuse un petit bout de 3 mm à l'endroit du taquet (20 cm de part et d'autre du taquet environ) pour créer une surépaisseur et ça tient bien dans le taquet.

Pour le mat je l'ai aussi revernis, voilà comment j'ai procédé :
- pas de démontage des équipements (barres de flèches, ferrures,... restent en place)
- lavage et ponçage léger au 400 à l'eau (pour l'accroche du nouveau vernis)
- rinçage, séchage
- dégraisser avec un chiffon imbibé d'acétone
- 3 couches au pinceau de vernis marin polyuréthane incolore satiné Syntilor (environ 10€ le pot de 0,25L chez casto) en attendant au moins 1/2 journée entre chaque couche. Vernir uniquement le carbone (pas la ralingue en alu). Pour la quantité de 0,25L, il y a de quoi faire 3 ou 4 mats mais c'est le plus petit pot que j'ai trouvé. Pour le vernis, le bicomposant est surement mieux (et plus cher) mais comme je n'en ai pas trouvé, j'ai pris du monocomposant.
- éviter de faire ça l'hiver quand il fait trop froid, si on fait ça dehors, le faire par temps sec pour éviter la condensation sur le mat.

Le résultat est pas mal, on verra dans le temps si ça tient !

Bon courage pour les travaux !

Chris29 wrote: pour la drisse j'ai pris du dynema 3 mm en tresse creuse (pas du surgainé)

Sympa pour les mains de l'équipier !!! :whistle: Car ce qui est valable pour le RS 700 avec sa pompe à spi ne l'est pas pour un skiff sans pompe dont le spi doit être hissé à la main. Donc éventuellement de dégainé pour toute la partie qui ne sera pas en contact avec les main (dans le mât une fois le spi hissé), mais pas pour le reste de la drisse. 4 mm avec la gaine, c'est le miminum de mon point de vue.

Chris29 wrote: Pour le mat [...]
Vernir uniquement le carbone (pas la ralingue en alu).

Tu veux dire la gorge, j'imagine ? Perso, je n'ai jamais vu de ralingue en alu, mais ça ne doit pas être très pratique pour ranger la GV... :whistle: :whistle:

Sur le 700 la gaine brûle le spi. et le 3 mm brûle les mains quand tu affales suite à un dessalage (Ca m'arrive )
Je suis reparti sur de la tresse dyneema ensimée en 4 mm (comme tout le monde en 700) epaissie au niveau du taquet

Je suis sur la piste d'un 700. Quels sont les points a vérifier absolument avant acquisition?

Le principal défaut constaté est la liaison coque/pont au niveau de l'appui de la mise à l'eau sur les listons...
Il peut y avoir une fissure, sujette à une importante entrée d'eau dans la coque. Mais ça se répare assez facilement.
Sinon, un défaut constaté sur certains bateaux, c'est le décollement du Gel Coat sur le pont par grosses plaques.
Ca commence par des fissures/craquelures. Grop boulot pour remettre en état propre.
Vérifie le bas du mât, on a vu un bas de mât tout gonflé et ramolli, ça ne devrait pas.
La gorge alu rapportée sur le mât, ne doit pas être décollée, ou avoir été recollée (c'est pénible à recoller)
L'état de la GV (les GV vieillissent vite).
Avoir 2 GV est un plus indéniable, surtout pour la prise en main du bateau!
Coinceur de drisse de Gv au bas du mât - A changer s'il est usé (ça se change facilement)
!!! Vérifier l'état du vit-de-mulet ! Les mâts plus récents ont été renforcés à cet endroit (plis de carbone supplémentaires)

La drisse de spi: si c'est de la tresse dyneema, c'est ok ! (longévité du spi)
Vérifier le fonctionnement de la pompe à spi : ça doit fonctionner correctement,
ne pas s'affoler si c'est un peu dur, pourvu que globalement ce soit correct en envoi, mais surtout en rentrée de spi.

Support des échelles : les épaules, vérifier qu'elles sont en état, qu'elles ne présentent pas de signe de faiblesse.
Sur les anciens modèles, il peut y avoir un peu de jeu dans les échelles, ce n'est pas problématique.
Vérifier que les clous rentrent facilement (blocage des échelles à différentes positions)

Etat des appendices, regarder le puits de dérive: a-t-il été réparé, ou pas? (partie difficile d'accès pour réparation.
Faire coulisser la dérive dans le puits, complètement. Vérifier qu'elle ne se bloque pas (présence de velcro ou moquette fine dans le puits?)

Il s'agit là de quelques remarques pour te permettre de naviguer rapidement sans passer des heures au garage...

Options : baby-bars, gueuses.
Selon ton poids, les baby-bars peuvent être nécessaires! Je trouve que c'est un plus indéniable (poids env 75kg).
Je naviguais au trou n°6 des échelles, baby-bars au trou n°4,
de manière à pouvoir ressaler le bateau en me glissant entre la coque et la barre intermédiaire. Bien moins fatiguant que de remonter par l'arrière.

Globalement le Rs700 est un bateau qui s'entretient bien.
On n'a pas vu jusqu'alors, de point de faiblesse particulier - hormis ce décollement du Gel Coat sur le pont.
Après, tout dépend du prix d'achat, et du temps que tu peux consacrer à l'amélioration de ton bateau.

Une astuce qui doit etre valable pour tous les bateaux.: tu mesures precisement l'ecart entre des 2 cadenes de haubans.
Tu mets ensuite le greement en tension et tu remesures. si ce n'est pas exactement la meme mesure cest que le bateau est mou .... Les spécialistes anglais du 700 au Der effectuaient cettemanip pour verifier l'etat structurel d'un bateau.

Ps : sur le 700 quand tu mets le gréement en tension c'est autour de 220 kilos. c'est à dire que tu tires à fond sur le palan d'etai.

Ouais, enfin faut faire gaffe avec cette définition. Dans ce cas, tous les dériveurs sont mous. Je ne connais pas de bateau qui s'élargisse quand on le met sous tension...

Par contre, je suppose qu'il y a des valeurs sous lesquelles on dit qu'il est rigide ,et d'autres au dessus desquelles on dit qu'il est mou.

Je n'ai jamais fait ce test pour info ...

benoitf wrote: Options : baby-bars, gueuses.
Selon ton poids, les baby-bars peuvent être nécessaires!

Pour Ian, tout cela sera du plus... mais pas avant la revente !

Merci pour tous ces détails, ce site est vraiment génial!
Malheureusement le bateau m'est passé sous le nez a quelques heures près. Damned! Les recherches continuent, mais cela avance bien de l'autre coté de l'opération.

Je continue les recherches. Par contre j'ai du mal avec les numéros et l'ancienneté. On est bien d'accord que les premiers numéros de voile étaient 700 a sa sortie en 2001? Et la plaque sur le tableau arrière avec l'année signale l'année de fabrication ? J'ai vu a la fois le 722 avec une plaque de 2005 (ça ferait que 22 bateaux en 4 ans!) et l'ancien bateau de Cédric (928) signalé sur le site de la classe comme acheté en mars 2005, ce qui ferait 206 bateaux vendus en 3 mois!
J'y comprends rien...
Et je ne veux pas en faire tout un plat si ce n'est pas si important. Le bateau devient-il forcément mou au bout d'un moment?

salut,

Une vieille coque n'est pas forcement une mauvaise affaire.
Les coques vieillissent bien.
Dans les classement nationaux anglais il y a encore des numéros 7XX qui sont dans le top 5.

l’inconvénient d'un bateau ancien, c'est qu'on a des échelles courtes, les anciennes version des pièces qui cassent, comme les support de barre de flèche, l'embout de bôme, les U de Ø6 au niveau des cadenes, le manchon autour du vit de mulet sur le mat.... etc..

tu as quand même l'avantage de ne pas avoir de gel-coat tellement brillant qu'il t'ébloui

Pour faire la correspondance numéro de coque /année :

JeanL écrit:
Après quelques recherches je viens de découvrir que le numéro d'identification de la coque qui figure sur les tableaux arrières de nos bateaux est normalisé (EN-ISO 10087). Il permet entre autre de connaitre la date de fabrication d'une coque.
Demande à ton vendeur qu'il te le communique.

Pour un 800, il doit commencer par GBLDC80,
ensuite 3 chiffres correspondent à un n° de serie
1 lettre pour le mois de fabrication : A = Janvier, etc
1 chiffre pour l'année de fabrication : 3 = 1993 ou 2003, selon l'année modèle
2 chiffre pour l'année modèle : 00 par exemple