Réparation déchirure piéce carbone

Rapide le Gaston !

Merci pour les cotes. La base de la tourelle est étroite, le safran fait levier.

Ta réparation est propre mais a l'air d'être beaucoup plus chargée en résine qu'en fibre de carbone. C'est la fibre qui fait la résistance.
Tu avais mis un tissu d'arrachage ? Je pense que tu peux poncer la résine jusqu'à la fibre.

L'idée de la plaque me me plait pas trop, il y a peu de surface de collage à bâbord en raison du trou du nable, et ça va être plutôt moche. Et ça n'utilise pas la matière de façon optimale.

Par contre la forme de la tourelle fait que c'est difficile à draper. Je pense que c'est aussi pour ça que ça a cassé.

Si on garde la forme actuelle, je pense que la seule façon de bien faire c'est avec des bandes d'UD assez étroites, comme avec du scotch. Mais sans vide pas évident de faire quelque chose de propre.

Autre solution, garnir les angles en 1 et 2 avec de la résine chargée (microballons + silice) pour avoir un angle vif, et garnir en 3 pour avoir un rayon de courbure plus important, 20 à 30 mm.

Mais avant, renforcer au niveau des fissures latérales en posant plusieurs couches d'UD dans l'angle pour renforcer l'angle (trait rouge). Bien déborder sur le carbone pour avoir une bonne surface de collage. Tissu d'arrachage, film séparateur et feutre drainant + moyen de pression pour avoir plus de fibre que de résine.

Le remplissage des angles en 1 et 2 permet de draper de l'UD et du tissu dans l'angle avec un seul rayon de courbure (trait bleu).
Ensuite, araser dans le plan de l'arrière de la tourelle et stratifier des renforts : UD à 45° (jaune) puis sergé.

Si plaque il y a quand même, carbone impératif, vu que le reste est en carbone. Si tu mets du verre avec du carbone, le verre n'est quasiment pas sollicité et ne participe pas à la résistance de l'ensemble.

La Marmotte wrote: Rapide le Gaston !

Un peu trop...

Bon alors, la réparation est en tissu de verre sergé 200gr... pas en carbone... , j'ai fait en stratification progressive aprés avoir fait des angles à 10° autour de la fissure... et j'ai veillé à pas surcharger en résine... Oui j'ai aussi mis du tissu d'arrachage... et j'ai mis sous pression en posant du scotch d'emballage bien tendu et serré au max par dessus... manque la mousse absorbante et le tissu d'isolement perforé....

Donc la couleur un peu blanche, c'est peut être celle du tissu de verre... mais je vais reponcer encore un peu et ajouter de l'UD comme tu le préconises...

Plaque?... Pas plaque? : bon, ben j'étais parti sur la pose d'une plaque... du coup j'sais plus trop, tien :unsure: :huh: ... j'vais cogiter ça avec toutes ces pistes possibles...

Mon raisonnement est le suivant : Le problème étant l'angle trop fermé, et le tirage en haut de tourelle avec trop de porte à faux, je trouvais l'idée de la plaque intéressante et résolvant définitivement le probléme... ça me plaisait bien tout compte fait .. et l'aspect esthétique n'est pas ma priorité (même si on va essayer de faire du propre pas trop moche)... faut surtout que ça tienne...

Bon alors sans plaque je me dis: Avec un seul joint congé, en définitive, on est avec un angle un peu plus ouvert... mais ça continuera de tirer fort en haut de la tourelle... même si c'est un peu mieux au niveau répartition des efforts... mais en bas de l'angle, c'est quand même une réparation... moins solide que l'original surtout avec pose sans pompe à vide et par fait un amateur... tiendra, tiendra pas ???

question qui me vient : Est ce qu'on peut agrandir encore l'angle en posant un deuxième joint congés par dessus le premier, :blink: pour élargie encore l'angle et faire monter le point de tirage un peu plus haut (réduire le porte à faux)...et renforcer ensuite par la face arrière avec des bandes UD un peu en biais pour aller dans le sens du tirage... même avec le trou de nable il y aurait plus de surface d'accrochage...

un truc comme ça...



C'est peut être une grosse aberration... ça risque de faire deux points de tirage sur la joue de tourelle et c'est pas top??? ... j'en sais trop rien... je me pose la question......

voilà ou j'en suis... un peu dans le brouillard... et bien tenté par la plaque quand même...

et du coup, je suis plutôt trés lent là...

bon, dernière avis aux spécialistes... et il faudra que je tranche...
1er février, c'est fin d'interdiction de nav sur mon lac... j'aimerai bien être à l'heure pour l'ouverture... :lol: 3 mois d'abstinence... je commence à bouillir :sick:

gaston64 wrote: Bon alors, la réparation est en tissu de verre sergé 200gr... pas en carbone... , j'ai fait en stratification progressive aprés avoir fait des angles à 10° autour de la fissure... et j'ai veillé à pas surcharger en résine... Oui j'ai aussi mis du tissu d'arrachage... et j'ai mis sous pression en posant du scotch d'emballage bien tendu et serré au max par dessus... manque la mousse absorbante et le tissu d'isolement perforé....

Alors la strat est OK mais je ne comprends pas que tu aies mis du verre et non du carbone.
A effort et section égale, la verre se déforme 3 à 4 fois plus que le carbone, ou à déformation égale, le verre travaille 3 à 4 fois moins que le carbone (module d'élasticité). Dans le cas de la tourelle, ça veut dire que la réparation en verre ne va pas être sollicitée et que c'est la fibre de carbone autour de la fissure qui va encaisser tous les efforts. Ce n'est pas grave car c'est une réparation qui sert de support aux renforts supplémentaires mais ça le serait si c'était une réparation d'un accident.

Mon raisonnement est le suivant : Le problème étant l'angle trop fermé, et le tirage en haut de tourelle avec trop de porte à faux, je trouvais l'idée de la plaque intéressante et résolvant définitivement le probléme... ça me plaisait bien tout compte fait .. et l'aspect esthétique n'est pas ma priorité (même si on va essayer de faire du propre pas trop moche)... faut surtout que ça tienne...

Bon alors sans plaque je me dis: Avec un seul joint congé, en définitive, on est avec un angle un peu plus ouvert... mais ça continuera de tirer fort en haut de la tourelle... même si c'est un peu mieux au niveau répartition des efforts... mais en bas de l'angle, c'est quand même une réparation... moins solide que l'original surtout avec pose sans pompe à vide et par fait un amateur... tiendra, tiendra pas ???

Le design actuel génère des efforts importants, et l'échantillonnage de ta coque est insuffisant pour ces efforts. Mais il aurait suffit de quelques couches de tissu en plus pour qu'il n'y ait jamais de problème. Si tu mets des fibres UD dans le bon sens, ta réparation sera aussi solide que sous vide, simplement elle sera plus lourde car il y aura plus de résine.

Je te réponds plus tard pour la suite.

ben pour l'utilisation du tissu de verre, j'ai un peu suivi tes conseils en page 1 (en bas) ... en partant du fait que je n'ai pas de pompe à vide...
ou alors j'ai mal compris...:dry:

flebas wrote: Le mat "ordinaire" est incompatible avec l'époxy en raison du liant utilisé pour maintenir les fibres, mais de manière générale c'est un matériau à bannir pour toute construction mécaniquement performante, c'est à dire avec des fibres longues et peu de résine. Tu peux utiliser de la fibre de verre sous forme de satin, de sergé, de biaxial et d'UD avec de l'époxy.

Pour l’extérieur, je pense faire une piéce en mousse à la forme pour faire plaquer la fibre carbone... j'ai pas encore réfléchi au moyen de pression pour compresser mais je vais cogiter ça... si vous avec des idées sans recourir à une pompe sous vide...

Vu que c'est dans un angle, tu peux utiliser du verre, la rigidité vient davantage de la géométrie que des matériaux.

Bon, alors, maintenant que c'est fait, et vu que tu me dis que c'est pas forcement grave : question
je peux poser de l'UD carbone pas dessus cette réparation en tissu de verre pour faire le renfort (trait en rouge sur ton schéma) avant de poser un joint congé ???

Pour ce que tu dis ensuite... je cite:
"Si tu mets des fibres UD dans le bon sens, ta réparation sera aussi solide que sous vide, simplement elle sera plus lourde car il y aura plus de résine."

ben, ça me va...
1) je n'investirai pas dans la confection d'une pompe à vide ... 2) si c'est un peu plus lourd, mais aussi costaud, ça roule... (je ne fais pas de régate... )... 3) je veille quand même à faire une pression correcte en serrant avec du scotch... et je pose du tissu d'arrachage... (et je vais passer commande de film séparateur micro perforé et de feutre de drainage pour réduire encore le trop plein de résine)

et donc j'attends tes commentaires sur mon schéma avec double joints congés superposés... gastonnade aléatoire??? ou proposition pas trop farfelue??? :sick:

en tout cas merci à toi pour le temps passé à expliquer... j’apprends beaucoup là...

Sinon pour une pompe à vide, les premiers modèles pour les frigoristes conviennent très bien:
www.amazon.fr/Pompe-%C3%A0-d%C3%A9pressi...rds=pompe+frigoriste

Il faut juste ajouter de chez Sicomin:
- de la bâche: www.boutique-resine-epoxy.fr/accessoires...usion/115-nylex.html
- du tube PE: www.boutique-resine-epoxy.fr/accessoires...ion/185-tube-pe.html
- et surtout le produit miracle, du joint sealtex: www.boutique-resine-epoxy.fr/accessoires...ion/113-sealtex.html

gaston64 wrote: ben pour l'utilisation du tissu de verre, j'ai un peu suivi tes conseils en page 1 (en bas) ... ou alors j'ai mal compris...:dry:

Effectivement. Mais c'était au début, on ne connaissait pas l'étendue des dégâts ni l'origine : accident ou défaut de conception ou d'échantillonage. Entre temps il y a eu pas mal de posts, dont celui-ci . J'ai parlé de tissu et d'UD, pour moi il était évident que c'était du carbone mais je n'ai jamais précisé.

Bon, alors, maintenant que c'est fait, et vu que tu me dis que c'est pas forcement grave : question
je peux poser de l'UD carbone pas dessus cette réparation en tissu de verre pour faire le renfort (trait en rouge sur ton schéma) avant de poser un joint congé ???

Oui. Il faut en mettre plusieurs couches en dégradé pour que l'épaisseur au niveau de la fissure soit au moins les 2/3 de l'épaisseur de fibre qui a cassé. 2/3 parce que l'UD est plus solide.

Pour ce que tu dis ensuite... je cite:
"Si tu mets des fibres UD dans le bon sens, ta réparation sera aussi solide que sous vide, simplement elle sera plus lourde car il y aura plus de résine."

ben, ça me va...
1) je n'investirai pas dans la confection d'une pompe à vide ... 2) si c'est un peu plus lourd, mais aussi costaud, ça roule... (je ne fais pas de régate... )... 3) je veille quand même à faire une pression correcte en serrant avec du scotch... et je pose du tissu d'arrachage... (et je vais passer commande de film
séparateur micro perforé et de feutre de drainage pour réduire encore le trop plein de résine)

Il y a des situations où on ne peut pas avoir une imprégnation correcte et un bon contact (sans bulles) sans vide, notamment sur les angles à faible rayon, entrants ou sortant, surtout avec du carbone qui est raide. Là ça devrait aller si tu peux appuyer sur le tissu, mais ce serait plus facile avec une pompe.

merci Flebas... ça sera donc UD Carbone pour renforcer les angles...

j'avais aussi cette question avec tentative de réponse... peut être saugrenue...

gaston64 wrote:
Avec un seul joint congé, en définitive, on est avec un angle un peu plus ouvert... mais ça continuera de tirer fort en haut de la tourelle... même si c'est un peu mieux au niveau répartition des efforts... mais en bas de l'angle, c'est quand même une réparation... moins solide que l'original surtout avec pose sans pompe à vide et par fait un amateur... tiendra, tiendra pas ???

question : Est ce qu'on peut agrandir encore l'angle en posant un deuxième joint congés par dessus le premier, :blink: pour élargie encore l'angle et faire monter le point de tirage un peu plus haut (réduire le porte à faux)...et renforcer ensuite par la face arrière avec des bandes UD un peu en biais pour aller dans le sens du tirage... même avec le trou de nable il y aurait plus de surface d'accrochage...

un truc comme ça...

C'est peut être une grosse aberration... ça risque de faire deux points de tirage sur la joue de tourelle et c'est pas top??? ... j'en sais trop rien... je me pose la question......

ton avis serait éclairant sur ce point

Je peux t'appeler ?

Sans probléme :
0 six 10 quatre vingt quarante 76..... plutôt vers 12h

Après réflexion et discussion, voici la méthode préconisée qui annule et remplace les recommandations précédentes.
Toutes les stratifications doivent être faites avec de la fibre de carbone, UD ou tissu. Comme il n'y a pas de vide, procéder en posant 2 ou 3 couches maxi à la fois, avec tissu d'arrachage qu'on enlève avant de poser la couche suivante.

1) Faire un joint congé à 45°, avec de la résine chargée aux microballons et à la silice. Raccordement avec un arrondi sur la tourelle et le plancher, mais la partie à 45° doit être bien plane. La largeur de ce joint mesurée d'avant en arrière sera s'environ 40 à 50 mm. Visuellement la largeur de la bande sans antidérapant à l'arrière du plancher c'est bien.
Eventuellement faire un moule/gabarit avec une plaque sur le tableau AR, et un morceau de polystyrène extrudé à l'avant, collés au double-face.



2) Arrondir les arêtes AV et AR du joint congé de manière à avoir un rayon régulier permettant de plier l'UD parallèlement aux fibres. Un rayon de 4 à 8 mm devrait suffire.

3) stratifier avec des pièces d'UD fendues aux deux extrémités (voir dessin). Faire des pièces de longueur dégressive (-5 mm à 10 mm à chaque couche) pour la partie collée sur le côté de la tourelle et le dessus du joint congé et du pont raccord en douceur. L'épaisseur totale sur le dessus du joint congé doit être d'environ 2 mm. L'autre partie de la pièce est collé sur le tableau AR. Esthétiquement parlant, ce n'est pas nécessaire de faire du dégressif.


Le joint-congé est en rouge et les morceaux d'UD en bleu clair.


Poncer, mastiquer (résine+microballons) et terminer avec une couche de tissu carbone.

voys avez mis le temps, 4 pages, mais le résultat est très bien. ça sera presque trop solide après ça

cadre wrote: voys avez mis le temps, 4 pages, mais le résultat est très bien. ça sera presque trop solide après ça

Ce que je trouve bien sur ces bateaux, c'est que l'hiver tu ne t'ennuies pas....quand la peinture sera fini le lac de Gabas sera rempli

Alors il ne te reste plus qu'à revendre ton Musto, rien à faire l'hiver !

Si tu veux t'occuper les mois off, achète un vieux IC 10 ........

(en même temps, j'adore ça)

Merci Flebas... super ton schéma... et tes explications.... y'à pu qu'à...

je ferai des photos au fur et à mesure de la progression du travail

pas avant la semaine prochaine... week end chargé niveau boulot

j'aurai appris beaucoup sur la travail carbone... vraiment sympa...

ça respire la santé. Ça sera costaud.
Le design d origine est vraiment mal foutu.

Je pose ca la, du coup:
www.facebook.com/AlexThomsonRacing/posts/2259041120776594
Ils cherchent un architecte naval chez Hugo Boss racing....

gilles wrote: Alors il ne te reste plus qu'à revendre ton Musto, rien à faire l'hiver !

Si tu veux t'occuper les mois off, achète un vieux IC 10 ........

(en même temps, j'adore ça)

49er ou Musto, même combat j'ai rajouté un peu d'anti-dérapent cet hiver mais je dois changé un ou deux élastiques pour être prêt...

Si tu en as, tu peux aussi utiliser de la mousse PVC (Airex) ou SAN (Corecell) de densité mini 75 kg/m3 comme garniture pour les joints-congés triangulaires, ce sera plus léger et probablement plus rapide (pas de moule). Les coller à la résine chargée aux microballons.