Réparation déchirure piéce carbone

En fait je pensais à quelque chose dans ce genre, quand je disais collé je pensais avec de la résine epoxy :

Mécaniquement c'est bien mais la transmission des efforts va se faire au niveau du collage du tube, et il n'y a pas beaucoup de surface.
Dans le même esprit, mais plus simple à faire, une plaque de carbone monolithique collée sur la face AR.

Si le support de safran avait à peu près la même forme il n'y aurait aucun problème.

Euh, je vois l'idée ... mais bon, rassurez moi... :huh:
Avec joint congé et trois couches de tissu ça devrait renforcer suffisamment non???

j'vais essayé comme ça d'abord... pi si vraiment ça devait pas l'faire, j'aviserai pour la solution B...

gaston64 wrote: Avec joint congé et trois couches de tissu ça devrait renforcer suffisamment non???

Oui. La clé c'est que le rayon de l'arrondi soit le plus grand possible.

gaston64 wrote: Avec joint congé et trois couches de tissu ça devrait renforcer suffisamment non???

Oui. La clé c'est que le rayon de l'arrondi en 1 et 2 soit le plus grand possible.
Je n'ai pas vu de fissuration en 3 et 4 sur les photos précédentes. Les joints congés en 3 et 4 ne sont à mon avis pas utiles, et ce n'est pas nécessaire de remettre du tissu à cet endroit.

Merci Flebas... je découvre qu'on peut laisser un joint congé nu, sans stratification par dessus... cool...

ceci dit sur la côté babord, la fissure descendait bien sur la joue verticale... (voir photo page 1 en bas) ... je vais quand même stratifier un peu sur ce point là

Le joint congé nu est utilisable structurellement avec des matériaux peu résistants, par exemple du bois ou du contreplaqué. Dans le cas présent, il est surtout utilisé comme âme de sandwich et support pour obtenir un rayon de courbure suffisant, et n'est absolument pas assez résistant seul, et c'est le carbone qui assure la solidité de l'assemblage.
Pour revenir sur mon précédent message, le joint congé en 3 et 4 ne sert à rien, tu peux l'enlever. Par contre s'il y a une fissure il faut stratifier, mais tu colles le tissu à plat directement sur le carbone, et ce n'est pas la peine de faire revenir le tissu vers l'arrière le long de la coque, tu t'arrêtes en bas de la partie verticale.
Est-ce que les fissures sont profondes ?

Le joint congé stratifié apportera une raideur locale pour éviter que la fissure reapparaisse au même endroit.
Mais il n'assurera pas lui seul la tenue de la colonne de safran. Il faut qu'il y ait des éléments structuraux (raidisseur) qui transmettent les efforts latéraux sur le femelot du haut vers la coque. Soit il y a des renforts internes, soit il faut mettre en place un renfort par l'extérieur, du genre de la plaque proposée ci dessus.
Sais tu si d'autres D-one ont le même problème ? As-tu questionné le chantier ? Y-a-t-il une faiblesse du design de ce type de bateau ?

flebas wrote: Est-ce que les fissures sont profondes ?

Sur bâbord, la fissure était complète sur toute l'épaisseur... la fibre carbone sur les premières épaisseurs était même un peu jaunie et décollée sur 2mm de large... j'ai viré la fibre malade en surface et il restait de la fibre saine en dessous... mais la fissure s'écartait en poussant fort en haut de la tourelle support

et donc... bon comme ça ??? ... ou rajout d'une plaque pour renforcer encore... ???

si plaque renfort, quelle épaisseur ???
Pour la confection de la plaque: plutôt en carbone??? plutôt en UD ??? ça existe tout prés à l'emploi chez Sicomin??? (j'avais cru voir ça sur le site)
et pour la coller, c'est collage avec résine époxy??? avec charge ou sans charge...???
Désolé, ça fait beaucoup de questions... mais je suis novice pour le travail sur carbone-époxy... j'apprends... merci

En réfléchissant un peu, effectivement, les joint congés 3 et 4 sont inutiles... seulement renforcer en stratifiant...

Pour GuyB : oui quelques proprios ont dit avoir ces mêmes micro fissures... et le chantier a reçu l'info... j'attends des nouvelles....

Si ça fait toute l'épaisseur ce ne sont pas des microfissures.
Je pense que tu as été trop vite avec les microballons.
Il faut d'abord réparer les fissures en ponçant ou meulant en biseau de chaque côté de la fissure sur toute l'épaisseur (pente 10% idéale, maxi 20%, soit une largeur totale égale à 10 à 20 fois l'épaisseur), et ensuite stratifier plusieurs couches de tissu de largeur progressive pour reconstituer l'échantillonnage initial.

Pour les fissures sur les côtés, 2 solutions accessibles :
1) ajouter des couches de tissur ou d'UD pour augmenter la résistance à cet endroit, l'échantillonnage d'origine étant insuffisant. Mais ça restera toujours mal fichu géométriquement.
2) faire un joint congé de chaque côté pour augmenter sensiblement le rayon de courbure (25 à 30 mm mini), ce qui va réduire les efforts à cet endroit, puis stratifier une peau extérieure qui déborde suffisamment (2 cm de chaque côté) pour être collée sur le carbone .

Pour la face AR, stratifier une ou deux couches de tissu ou mieux d'UD pour augmenter la résistance.

Ce serait bien de pouvoir faire ça sous vide.

Si tu peux enlever les aiguillots, les microballons et refaire des photos on y verra plus clair.

bon ben j'va décaper et refaire... :sick:

je résume pour me clarifier les idées et pas faire de boulettes...

Programme :
étape 1 : réparer
- mise à nu de tout ça...
- décapage fissure et taille en biseau méthode 10° sur largeur 10fois 3mm = 30mm
- reconstitution de la fibre (méthode largeurs progressives)...
- puis stratification pour envelopper tout ça ... pour reconstituer la base initiale... et ajouter un peu d'épaisseur vu que l'épaisseur initiale s'est avérée trop fragile

étape 2 : élargir le rayon de tirage pour les renforts latéraux
- joint congé qui ne coule pas (Silice commandée chez Sicomin) en faisant un rayon de courbure de 30mm
- stratification avec tissu UD (commandé aussi) avec couche 1 qui couvre tout et déborde sur l'ancien carbone de 20mm (soit 60mm de tissu en tout)... couche 2 à 40mm... couche 3 à 30mm

étape 3 : face arrière
- stratification direct avec UD... 2 couches...

questions :
stratification uniquement avec UD ??? Pour toute les étapes??? ... mélange UD et sergé 200gr pour certaines étapes???
Peut il être intéressant de mettre des fils carbones verticaux (dans le sens du travail) noyé dans le tissu de verre??? Gain en solidité ??? ou bidouille inutile???

avec ça ça devrait le faire????? ...
sans ajout de plaque renfort collée???...

gaston64 wrote: - décapage fissure et taille en biseau méthode 10° sur largeur 10fois 3mm = 30mm

30 mm de chaque côté de la fissure

étape 2 : élargir le rayon de tirage pour les renforts latéraux
- joint congé qui ne coule pas (Silice commandée chez Sicomin) en faisant un rayon de courbure de 30mm
- stratification avec tissu UD (commandé aussi) avec couche 1 qui couvre tout et déborde sur l'ancien carbone de 20mm (soit 60mm de tissu en tout)... couche 2 à 40mm... couche 3 à 30mm

Ça c'était quand je ne savais pas que les fissures traversaient. On reverra les échantillonnages quand le joint congé sera terminé, mais il y aura un peu plus de matière.

questions :
stratification uniquement avec UD ??? Pour toute les étapes??? ... mélange UD et sergé 200gr pour certaines étapes???

Tu peux réparer les fissures avec une alternance de couches d'UD (fibres perpendiculaires à la fissure) et de sergé.
Mettre ensuite du sergé pour les couches finales.

Pour le renfort au dessus du joint congé, il faudra aussi de l'UD.

Peut il être intéressant de mettre des fils carbones verticaux (dans le sens du travail) noyé dans le tissu de verre??? Gain en solidité ??? ou bidouille inutile???

Aucun intérêt, le verre ne travaillera jamais. Si tu veux des renforts avec les fils dans le sens du travail, mets un bout d'UD !

avec ça ça devrait le faire????? ...

A priori oui.

sans ajout de plaque renfort collée???...

Si tu mets la plaque ce n'est pas la peine de faire les joints congés et les renforts. La plaque a l'inconvénient d'être visible, alors que la réparation avec les joints congés pourra passer inaperçue sauf pour des experts Devotti.

L'idéal serait de stratifier sous vide, et si tu ne peux pas, utilise du tissu d'arrachage (peel ply) et de quoi absorber l'excès de résine.

J'ai pas de pompe à vide... tissu d'arrachage et mousse absorbante pour enlever le trop plein...

l'idée de la plaque me trotte dans le tête en fait... avec ça, ça bougera plus...
Pas encore décidé... pour l'instant je décape et je soigne la fissure...

si je part sur une plaque, il faudrait combien en épaisseur ?
et pour le collage, c'est avec résine + charge + Sillice aussi ??? ou seulement résine ???

je suppose qu'il faut ensuite stratifier avec joint congé dans les angles pour assurer une bonne liaison plaque et tourelle???

NB: j'ai démonté la plaque de soutient des aiguillots... pas de problème derrière... propre et aucun choc ni enfoncement... ce qui semble confirmer que c'est un probléme structurel et non un accident...

gaston64 wrote: J'ai pas de pompe à vide... tissu d'arrachage et mousse absorbante pour enlever le trop plein...

.

je te conseille vivement de mettre un tissus micro perforé entre ton tissus d'arrachage et ta "mousse absorbante" sinon tu risques de ne jamais pouvoir arracher le tout, ta mousse restera collé au carbonne. Ca se trouve aussi chez Sicomin.

Bon courage et ......protège toi !

Pour l'épaisseur idéale je laisse flebas te répondre mais il y a un truc intéressant à savoir:

un tissus de 200g fera 0,02mm d'épaisseur et c'est proportionnel. 600g= 0,06mm.

Si j'ai compris comment ça marche je ferais une plaque un peu plus grande que celle qu'il te faut avec une presse en plaçant 8 couches d'UD300g parallèles aux bords du triangle plus 2 couches à 45° de sergé 200g de chaque coté. Le tout pour faire une plaque de 3,2mm d'épaisseur. Puis tu coupes à la bonne dimension avec une scie sauteuse et ponçage avec une cale.

2X0,02mm + 8 X0,03mm + 2X0,02mm = 3,2mm

J'ai bon Mr le professeur Flebas?

Masque de peintre, combi, lunette protection et gant qui vont bien... suite à ton retour d'expérience assez dissuasif...
j'espére que tu dégonfle un peu... aprés, c'est un petit chantier... je serais pas exposé aussi longtemps que toi vu la taille de ton projet... mais bon... un homme averti en vaut deux... soigne toi bien...

merci pour l'idée de la presse... j'avais pensé à ça... mais j'ai encore une question... on pose les couches de tissu entre deux plaque en quoi??? ... du CP recouvert de scotch d'emballage carton??? autre matériaux???.... faut que ça se décolle au final quoi..

désolé... encore novice pour le carbone... j’apprends tous les jours... merci z'à vous...

gilles wrote: Pour l'épaisseur idéale je laisse flebas te répondre mais il y a un truc intéressant à savoir:

un tissus de 200g fera 0,02mm d'épaisseur et c'est proportionnel. 600g= 0,06mm.

Si j'ai compris comment ça marche je ferais une plaque un peu plus grande que celle qu'il te faut avec une presse en plaçant 8 couches d'UD300g parallèles aux bords du triangle plus 2 couches à 45° de sergé 200g de chaque coté. Le tout pour faire une plaque de 3,2mm d'épaisseur. Puis tu coupes à la bonne dimension avec une scie sauteuse et ponçage avec une cale.

2X0,02mm + 8 X0,03mm + 2X0,02mm = 3,2mm

J'ai bon Mr le professeur Flebas?

Non, il y a des zéros en trop : 2X0,2mm + 8 X0,3mm + 2X0,2mm = 3,2mm

gaston64 wrote: J'ai pas de pompe à vide... tissu d'arrachage et mousse absorbante pour enlever le trop plein...

Et film perforé comme a dit Gilles.

l'idée de la plaque me trotte dans le tête en fait... avec ça, ça bougera plus...
Pas encore décidé... pour l'instant je décape et je soigne la fissure...

Refais déjà les fissures avec des morceaux en dégradé.

si je part sur une plaque, il faudrait combien en épaisseur ?

Si tu la fait, autant la faire à épaisseur variable, avec de la matière là où ça sert. Poste un dessin avec les dimensions du support de safran et des aiguillots.

et pour le collage, c'est avec résine + charge + Sillice aussi ??? ou seulement résine ???

Résine et silice a priori, si c'est bien ajusté, et résine et microballons si les jeux sont plus importants.

je suppose qu'il faut ensuite stratifier avec joint congé dans les angles pour assurer une bonne liaison plaque et tourelle???

Si c'est bien collé et que la plaque est prise en sandwich entre les aiguillots et la tourelle, pas forcément, car la surface de collage est importante. Par contre le collage sur le bas du tableau AR est critique.

NB: j'ai démonté la plaque de soutient des aiguillots... pas de problème derrière... propre et aucun choc ni enfoncement... ce qui semble confirmer que c'est un probléme structurel et non un accident...

C'est surtout un pb de dessin, la base de la tourelle est trop étroite. Si la tourelle était pyramidale il n'y aurait pas de pb.

flebas wrote: C'est surtout un pb de dessin, la base de la tourelle est trop étroite. Si la tourelle était pyramidale il n'y aurait pas de pb.

Les efforts ne passent pas dans les angles droits.